Mikro-Forum

Hallo,
Ich wollte hier einen Thread eröffnen, wo Ich meine LED Umrüstungen zeigen kann.
Das Motto lautet einfach, praktisch und günstig.

Als erstes an einem Carl Zeiss KF2 Mikroskop:
Verwendet wurde eine Cree xm-l U2 LED und eine Kupferendmuffe aus dem Baumarkt.
Die Kosten belaufen sich auf 4-8 Euro für die Endmuffe + 10 Euro für die LED + 1 Euro für den Stecker + 1 Euro für das Kabel.
Summe: ca. 16 Euro.
Der Umbau ist sehr einfach und in ein paar Minuten gemacht.

Hier einmal die Muffe im Beutel + eine zweite Muffe mit aufgeklebter LED + Anschlußkabel.
Das Kabel wurde zusätzlich mit einem Kabelbinder fixiert.
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures004/128921_44634244.jpg)
Hier der Mikroskopfuß mit ausgebauter Lampe und ausgebauter Trafo-Regler-Einheit.
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures004/128921_40854314.jpg)
Und noch eine Vergrößerung.
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures004/128921_35214630.jpg)

So einfach und günstig kann ein Umbau sein. :)
Es können gerne auch andere ihre Umbauten zeigen.

Liebe Grüße Jorrit.

Hallo Jorrit (nochmal) !

Brauchst Du einen Vorwiderstand ?
Kann man einen Helligkeitsregler (Poti) installieren ?
Spricht etwas gegen eine Platine mit 3,4,5,6,7 LEDs wenn man zusätzlich einen Helligkeitsregler installiert ?

Liebe Grüße

Nils

Hallo Niels,
Nimm eine helle LED und keine 5-x schlechte LEDs!
Ja. Es reicht ein Vorwiederstand bei einer definierten Netzteilspannung.
Bei einem Poti wird es kritisch, da Potis nicht sehr stark belastet werden können.
Daher lieber eine einfache, variable "Konstantstrom"-Dimmerschaltung verwenden, wie Ich Sie schon gepostet habe.
Hier wird die "Vorwiederstandsleistung" an einem Leistungstransistor verbraten.
Ein kleins Poti würde heiß werden und könnte durchschmoren.
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures004/141218_7112346.jpg)

Liebe Grüße Jorrit.

Hallo Jorrit,

vielen Dank für Deine Hilfe.

Sehe ich das richtig:  gedimmt wird über Stombegrenzung- nicht über Spannung.

Muß der Transistor gekühlt werden ? (Kupferplatte oder gar Kühlkörper)

Wieviel Watt muss das angegebene Poti aushalten ?

Wieviel Ampere muß die Stromquelle bereithalten.

Sorry wegen der dummen Fragen - Biochemie, Benzin- und Dieselmotoren, Drehbank, Mikrobiologie  -  alles kein Problem, ABER:  Elektronik  ->  NULL Peil !

LG

Nils

Hallo Nils,
Die LED wird ausschließlich über den Strom geregelt.
Dieser bestimmt automatisch die an der LED anliegende Spannung.
Dieser und die von der LED benötigte Spannung hängt vpm LED Typ ab.
In der Regel bei den leistungsstärkeren LEDs zwischen 1 und 2 Ampere.

Der Transistor braucht nur einen sehr kleinen Kühlkörper. Ca. 1x1x2cm oder ähnlich groß.
Oder eine Montage am Mikroskopfuß. Ziemlich egal.

Das Netzteil / oder Stromquelle sollte 5-10 Volt und 2 Ampere liefern.

Bei der Schaltung funktionert jedes Poti, da dort nur ein kleiner Strom fließt.
Genau darum benutzt man ja die Schaltung. Um sich ein teures Hochlast-Poti zu sparen. ;)
Die Luxusvariante ist, die beiden Wiederstände durch Trimmer zu ersetzen.
Statt 680 Ohm 1k Trimmer und statt dem 22-100 Ohm Wiederstand ein 100 Ohm Trimmer.
Kosten auch nicht mehr und man kann den "Endanschlag" (Minimalstrom und Maximalstrom) noch exakter einstellen.

Liebe Grüße Jorrit.

Lieber Jorrit,

Deine Schaltung ist bestechend einfach. Ich werde sie nachbauen und das wird auch funktionieren. Allerdings gibt es auch kleine Probleme: wo kommen die 5 - 6 V Gleichspannung denn nun her? Steckernetzteil? ca. 5 - 10 € plus. Dann kann man feststellen, dass es sich bei Deiner Schaltung nicht um eine astreine Stromregelung handelt, sondern um eine schlichte Spannungsregelung, was aber in dem Bereich, der für uns wichtig ist (bis ca 1000 mA) keine Rolle spielen dürfte.

Klar muss der Transistor gekühlt werden, hat Jorrit in seinem Original-Beitrag aber beschrieben.

Ich werde es ausprobieren!

Herzliche Grüße
Detlef

PS habe ich geschrieben vor Deiner Antwort, ist also teilweise überholt!

Hallo Detlef.

Die Spannung ist in Grenzen variabel.
Je höher die Versorgungsspannung ist, um so mehr wird natürlich am Transistor "verbraten".
Dann braucht man halt z-B. bei 10-12 Volt einen etwas größeren Kühlkörper 1x2x2cm, ...
Um Sie also stromsparend zu machen, würde Ich ein 5-6 Volt Netzteil empfehlen.
Z.B. ein PSP Netzteil oder ein 5V USB Netzteil, ...
Die gibt es recht günstig für ca 5 Euro. Alles zusammen wird sehr schön klein und paßt fast überall rein.
Ich habe Sie z.T. in den Mikroskopfuß uoder in ein kleines Plastikgehäuse (3x5x7cm) eingebaut.
Sehr praktisch für die Hosentasche.
Die Schaltung läßt sich mit Trimmern bis zu 2 Ampere einstellen.
Das Netzteil muß dann allerdings auch 2A liefern.

P.S. Im letzten Pollin-Katalog ist auch ein günstiger Step Down LED Festspannungsregeler.
Allerdings ohne Regelung per Poti. Kostet 6,25 und regelt x-52 Volt auf 1 Ampere runter.
LDD 1000H

Liebe Grüße Jorrit.

Lieber Jorrit,

Du schriebst:

" Die Luxusvariante ist, die beiden Wiederstände durch Trimmer zu ersetzen.
Statt 680 Ohm 1k Trimmer und statt dem 22-100 Ohm Wiederstand ein 100 Ohm Trimmer.
Kosten auch nicht mehr und man kann den "Endanschlag" (Minimalstrom und Maximalstrom) noch exakter einstellen. "

Ich gebe viel lieber 20/30/40.- Euro mehr aus und habe dafür eine robustere und/oder exakter einstellbare Lösung. So ein dickes Poti kostet ja nur ca. 25.- Euronen (z.B. 60W).

Wäre es zuviel verlangt wenn ich Dich bitte einen Schaltplan diesbezüglich hier zu zeigen - gerne "nur" Handzeichnung. Ich weiß Du hast es geschrieben wie es geht, aber mit einem Schaltplan tu' ich mich als Laie einfacher.

Danke !!!!

Herzliche Grüße

Nils v.T.

Hallo Nils.
Der Schaltplan ist ja oben zu sehen.
Bauteile sollten zusammen ca. 5-6 Euro kosten (mit Trimmern).
Dazu kommen noch Gehäuse, Buchsen, ein 5V Netzteil, ein bisschen Kabel und eine Cree LED.
In der Summe etwa 20-25 Euro + 5-10 Euro Porto (je nachdem, bei wievielen Händlern man bestellen muß).
Ich würde versuchen, alles bei Reichelt oder Pollin zu kaufen.

Man kann das ganze leicht auf einer 1x4cm großen Lochrasterplatine aufbauen!

Ich habe mir 3x Dimmer im Gehäuse, 1x Dimmer in einem Mikroskop und ca. 12x Cree LEDs gekauft.
Damit kann Ich alle meine Mikroskope betreiben. Egal ob Stemi oder normal.

Ich kann Dir gerne mal eine Platine aufmalen.
Aber erst in ein paar Tagen. Bin im Moment leider voll beschäftigt.

Liebe Grüße Jorrit.

Hallo´le,

Wer auch immer die Idee mit dem völlig unterdimensionierten Kupferteil als "Kühlkörper" nachbaut, sollte bedenken, dass damit besagte Cree-LED niemals mit 2000mA über eine Minute betrieben werden kann, ohne dass sie restlos überhitzt. Ausweg aus dem Dilemma: Lieber bloss das Schaltnetzteil einer "Jansjö" dranklemmen, macht 4 Volt, bringt die LED bloss auf etwa 700mA und das Kuperteil könnte ausreichen um die LED auf unter 100°C zu halten. Dimmen kann man (fast noch billiger) über zwei bis fünf - je nach Wunsch - in Reihe liegende und zusätzlich geschaltete 3000mA banale Dioden (zu etwa 0,30.- Euro das Stück). Ein 6-stufiger Schalter kostet zwar auch 2,50.- Euro und dessen Drehknopf nochmal 1/2 Teuro.. 

Wie auch immer, eine Power-LED, deren Kristall sich auf über 100°C erhitzt, wird anstatt 10k-Stunden weniger als 100 Stunden leben :-(.

Einen guten Rutsch, und fackelt die Bude nicht ab mit diesen Billig-Teilen.

Guy

Hallo Guy,

Kühlung der LED:
So schlimm ist das Ganze nun auch nicht.
1.) Kupfer ein sehr guter Wärmeleiter
2.) hat Er ja Kontakt zum Mikroskopfuß
3.) benutzt man die Leistung der LED am KF 2 sowiso nie.
Bevor die LED Schaden nimmt, grillt man eher seine Augen / Netzhaut. Und die ist wichtiger.
Wer will, kann den Alukühlkörper oder die Kupferendmuffe ja auf eine Kupferplatte oder Aluplatte hartlöten, ...

Zu den Dioden + Umschalter:
1.) Warum Dioden und keine Wiederstände. Die könnte man viel sinnvoller dimensionieren. Ausserdem gibt es Sie in beliebiger Wattzahl.
2.) Ich möchte ehrlich gesagt keine Regelung in Stufen. Irgendwie sind die dann nie, wie man Sie eigentlich möchte.
3.) Einmal kritisierst Du den unterdimensionierten Kühlkörper. Aber die Dioden dürfen heiß werden.
4.) Keine Spannungskompensation und keine Temperaturkompensation (Dioden sind da ähnlich wie LEDs)
Daher erschließt sich für mich der Einsatz von Dioden nicht. Das gibt völlig zufällige Lastverteilungen.
Wesentlich schlimmer für die LED, da deren Temperaturverhalten nicht kompensiert wird.

Die Bauteilekosten und der Aufwand sind auch recht ähnlich.

Daher würde Ich die Lösung Dioden + Umschalter nicht befürworten. Die Nachteile sind gravierend.

Liebe Grüße Jorrit.

Hallo Jorrit,

mach' Dir mal zunächst keine Arbeit wegen mir. Mir wurde gerade was sehr interessantes angeboten und da wäre es schade wenn Du Dir unnötig Mühe machst.

Ich melde mich diesbezüglioch nochmal.

Danke und beste Grüße

Nils

Hallo Jorrit, Hallo Alle,

Bezüglich Kühlung: Ich sah bei Deinem Vorschlag nur diese Kupferne "Glocke", thermisch isoliert und gut im Fuss versteckt (...) und da sträubten sich mir die Nackenhaare.

Bezüglich Dimmung: na ja, also speist jemand die Schaltung mit 5V, gibt der Darlington nur noch 3V an den Widerstand und die LED, wobei am Widerstand nochmal was abfällt.. Also ist man bei 5V Eingangsspannung auf der sicheren Seite (thermisch, und fackelt die Bude nicht ab) denn die LED zieht dann auch nie 2 Amp. Bei 6V bleibt mehr für die LED übrig, könnte für 1 - 1,2 A  reichen.. Ich werde es nicht testen.

Zu den Si-Dioden in Serie zur LED als Dimmer:
- Damit kommen ungeübte Bastler eher klar als mit Deiner recht einfachen Schaltung, das hat meine Praxis gezeigt. Sobald Transitoren ins Spiel kommen, winken die meisten Raute.
- Si-Dioden sind thermisch sehr tolerant und ausgelegt um unter Vollast und ohne zusätzliche Kühlung 50K-Stunden zu laufen, und das tun sie auch (...).
- LEDs vertragen Hitze weitaus weniger (s.o.). Datenblätter belegen beide Aussagen wobei bei LED sogar noch eher geflunkert wird (man will seine Produkte nicht schlechter darstellen als die Konkurrenz)..

- Si-Dioden als "Dimmer" einer LED mit einem Jansjö-Schaltnetzteil als Speisung.. Wie geht sowas? Dazu hier die Schaltung..:

Zunächst die Abkürzungen:  
- "(AK)" ist eine Diode mit Anode=(+) und Kathode=(-)
- die "---" sind Kabel zur Verbindung der Teile
- (S0) ist der Schleiferanschluß des Schalters
- (S1) - (S6) sind die Schalterstellungen..

Die Schaltung:


(Pluspol Netzteil) ---(S0)

(S2)---(AK)---(S3)---(AK)---(S4)---(AK)---(S5)---(AK)---(S6)---(Anode LED Kathode)---(Minuspol Netzteil)

fertig!

Bemerkungen zur Schaltung: Die erste Schalterstellung (S1)  wird genutzt um die LED dunkel zu schalten. Bei der zweiten Schalterstellung beginnt die LED schwach zu leuchten. Bei der 6. Schalterstellung (S6) kriegt die LED die volle Speisespannung. Einfacher und robuster geht es nicht. Nur die Diode zwischen (S5) und (S6) sollte man nicht anfassen, die wird heiss (die anderen nicht mehr, die arbeiten nicht so hart;).
Es können auch Schottky-Dioden eingesetzt werden an denen etwa die Hälfte der Spannung abfällt. Oder Kombinationen von normalen Dioden und Schottky-Dioden (usw).
Sollte ein USB-Netzteil (= 5V) zum Einsatz kommen, ist vor die LED noch eine weitere Diode zu schalten, oder zwei Schottky-Dioden in Reihe, in obiger Reihenfolge von Anode und Kathode.

Brauchbare SI-Dioden sind (u.a.) Dioden der 1N5400-er Reihe (1N5400 - 1N5408) Hersteller = egal!
Brauchbare Schottky-Dioden sind  (u.a.) die der SB3-Reihe, z.B. SB320 oder SB330 (o.a.).

Diese Schaltung hat sich als sehr brauchbar erwiesen. Zumindest mir ist es lieber, mit fixen Stellungen die immer gleichen Lichtmengen zur Verfügung zu haben.
-Gravierende Nachteile?? M.E. keine.

Wer will der darf!
Viel Spass,

Guy

Zitat von: Guy Marson in Dezember 28, 2013, 12:40:05 NACHMITTAGS
Also ist man bei 5V Eingangsspannung auf der sicheren Seite (thermisch, und fackelt die Bude nicht ab)

Nun bleiben wir mal auf dem Boden. Man fackelt hierbei zwar recht schnell die LED, mangels leicht entflammbaren Material in unmittelbarer Umgebung und der lokal begrenzten Erwärmung, aber keineswegs die Bude ab. Der Sachschaden begrenzt sich also auf unter 10 Euro. Bei dieser Art der Kühlung bezweifle ich aber auch, dass bei 5V die LED sicher ist.
Ich glaube aber hier ist das wirklich nicht so wichtig, da der Erbauer als Einsatzzweck die normale Mikroskopie sieht, und wer da schon mal durch das Okular auf eine voll ausgesteuerte LED geschaut hat, wird sehr sehr schnell freiwillig runterdimmen (oder erblinden, und dann ist die Beleuchtung auch nicht mehr entscheidend). Wenn man Mikrofotografie betreiben will, sollte man sich um die Kühlung mehr Gedanken machen, denn dann wird man eben eher hochdimmen. Die 1,2 Ampere hält die XM-L U2 ansonsten eigentlich ohne weiteres aus. Wenn man lustig ist kann man diese laut Datenblatt sogar mit 3 Ampere betreiben.

Und mit der Kühlung ist das am Ende letzlich so, dass die Art der Schaltung nicht darüber entscheidet ob man eine bessere braucht oder nicht. Es hängt von der gewünschten Helligkeit ab. Wenn man viel Licht braucht, wird man eben nicht um viel Kühlung rumkommen - ob mit Dioden, Transistor oder schwarzer Magie gedimmt. Nur über den Verlust der Zwischenstufen der Helligkeit sollte man sich bei der Diodenvariante bewusst sein.

Herzliche Grüße,
WM.

Hallo Herr Mott,

ZitatBei dieser Art der Kühlung bezweifle ich aber auch, dass bei 5V die LED sicher ist.

Hier haben Sie mich falsch verstanden: es ging um Jorrits Schaltung, in der ein Darlington-Transistor mit 2 Volt V_CE "Spannungsverlust" zu Einsatz kommt und somit nur 3 Volt an die LED und den Widerstand weitergibt.
Also kann man Jorrits Schaltung sehr wohl mit 5 Volt Eingangsspannung betreiben, ohne die Bude (worst case) abzufackeln. Ok?

Ihre anderen Ansichten, besonders:  

ZitatWenn man viel Licht braucht, wird man eben nicht um viel Kühlung rumkommen

teile ich vollkommen. Mein KK (unter einem CH2 von Olympus) hat 120 x 80 x 30 mm, ist ein klassischer Alu-Kühlkörper mit seitlicher Konvektionluft Abführung (r/l) und mittigem Montage-Streifen für Transistoren etc.. (in diesem Fall, der LED). Der wird, mit besagter Cree-LED bei 2,6 Amp. betrieben, genau 52°C warm, nach 1Stunde Dauerbetrieb. Das nur pro informa.

Daher meine Warnung, bei Jorrits LED-Kühlung die Eingangsspannung der Schaltung lieber nicht zu hoch anzusetzen.

Einen schönen Tag noch,

Guy

Hallo Herr Marson

Zitat von: Guy Marson in Dezember 28, 2013, 13:50:48 NACHMITTAGS
Hier haben Sie mich falsch verstanden: es ging um Jorrits Schaltung, in der ein Darlington-Transistor mit 2 Volt V_CE "Spannungsverlust" zu Einsatz kommt und somit nur 3 Volt an die LED und den Widerstand weitergibt.
Also kann man Jorrits Schaltung sehr wohl mit 5 Volt Eingangsspannung betreiben, ohne die Bude (worst case) abzufackeln. Ok?

ich fürchte die Sache mit V_CE ist nicht ganz so einfach in der bipolaren Transistorwelt. Ich vermute Sie beziehen sich diesbezüglich auf V_CE(sat) aus dem Datenblatt? Diese ist in der Tabelle mit 2V angegeben - aber wenn man weiter unten die Diagramme verfolgt eben auch vom Stromfluss und der Temperatur des Transistors abhängig. Das entscheidende ist jedoch, dass dieser Wert lediglich für den "Sättigungsbetrieb" interessant ist - meistens bei einer "Transistor als Schalter"-Schaltung anzutreffen. Hier handelt es sich um einen Transistor als Konstantstromquelle - und da fällt zwischen Kollektor und Emitter immer die Spannung ab, die notwendig ist um den entsprechend Stromfluß hinzukriegen - auch bei nicht-linearen Widerständen wie z.B. einer LED. Dies gilt natürlich nur, sofern man sich in den Betriebsgrenzen der jeweiligen Schaltung bewegt - was hier aber durchaus gegeben ist.

Liebe LED-Umrüster,

seit 2008 betreibe ich für unterschiedliche Anwendungen, ob DL, AL, Fluo, Pol, DIC usw. LED-Leuchten der verschiedensten Art. Kühlen ist immer ein wichtiger Faktor. Welche Schaltung dazu richtig oder falsch ist kommt auch auf die Anwendung, bzw. Nutzung an. Auf einer HP habe ich für Fluoreszenzanwendung die Teile zusammengestellt. Die Schaltung incl. dem Netzteil läuft nun schon 5 Jahre ohne Murren, ohne Brand und Schaden  ;D
http://www.mikroskopie-ph.de/Fluoreszenz.html

Viele Bastelgrüße
Peter

Hallo Guy,

Ich kann deine "Schaltug" in keinster Weise empfehlen.
Weder von den Bauteilen noch vom Prinzip!

Vor allem kann man keine LED (prinzipiell auch eine Diode) mit einer nichtlinearen Diode dimmen.
Allerdings wird so klar, wie man schnell seine LED schrotten kann.

Beide LEDs (LED + Diode) erwärmen sich und ziehen dann mehr Strom. Es gibt keinerlei Kompensation!
Genau dafür benutzt man ja Vorwiederstände.
Wird die Diode oder LED heiß und will mehr Strom ziehen, fällt am Wiederstand eine höhere Spannung ab.
Und die LED / Diode wird so geregelt.

Daher ist deine Schaltung schlichtweg unsinnig.
Warum ein Umschalter mit leistungstechnisch geeigneten Wiederständen komplizierter oder schlechter sein soll als unangepaßte Dioden, will mir auch nicht einleuchten. Sie sind auch thermisch weitaus höher belastbar (bei Überlast).
Eine Diode ist generell nicht als Last geeignet.

Zur Kühlung der LED:
Wie gesagt. Kupfer ist ein sehr guter Wärmeleiter. Und ein Topfförmiger Körper hat mehr Kühlfläche als z.B. ein gleichgroßer solider Körper.

Meine Mikroskope laufen seit sehr langer Zeit ohne jedes Problem.

Zur Versorgungsspannung:
5 Volt ist der unterste Wert. Man kann auch gerne 8-10 Volt benutzen.
5 Volt USB Netzteile, ... sind halt sehr schön klein und günstig.

Wer die von Guy vorgeschlagene Lösung benutzt, mißachtet nahezu alle elektronischen Grundlagen über Bauelemente.
Das ist meiner Meinung nach sogar fahrlässig und gefährlich.

Liebe Grüße Jorrit.

Zitat von: the_playstation in Dezember 28, 2013, 16:17:48 NACHMITTAGS
Beide LEDs (LED + Diode) erwärmen sich und ziehen dann mehr Strom. Es gibt keinerlei Kompensation!

Hier ist aber ein Fehler in den sonst richtigen Ausführungen, denn:

Zitat von: Guy Marson in Dezember 28, 2013, 12:40:05 NACHMITTAGS
Bei der 6. Schalterstellung (S6) kriegt die LED die volle Speisespannung.

Die Begrenzung des Stroms ist damit durch die Speisespannung bzw. den Strom, bei dem das Netzteil die Grätsche macht, definiert. Man kann das schon so machen, wenn man eben genau weiss, was man macht... Schließlich stellt sich der optimale Arbeitspunkt bei minimaler Rauchentwicklung ein ;-) Dadurch kürzt man die 3 Dimensionen Spannung, Strom und Widerstand auch auf eine Dimension: Spannung.

Hallo Wilfred,

Es sind halt keine stromstabilisierenden Komponenten in dem Ansatz von Guy vorhanden.
Wenn das Netzteil keine Stromregelung besitzt, raucht die LED und / oder eine der Dioden durch.
Wenn die LED direkt am Netzteil klemmt (ungeregeltes Netzteil), raucht halt (totsicher) die LED durch.

Die Schaltung, die ja eigentlich genau diesen Zweck der Regelung erfüllen soll, tut es nicht!
Daher ist Sie für diesen Zweck auch völlig unsinnig.

Was dagegen sehr gut (bei einer Gleichspannungsversorgung)funktioniert ist ein Umschalter mit Wiederständen.
Das Hochlastpoti wird quasi durch den Umschalter ersetzt. Nur hat man dann halt Schaltstufen.
Das ist natürlich nicht so ideal. Ein Vorwiederstand zur max. Strom-Begrenzung muß aber immer in Serie mit der LED vorhanden sein.
Egal bei welcher Schalterstellung.

Dagegen regelt und kompensiert meine Schaltung verschiedene Versorgungsspannungen, Temperaturen und Ströme in der LED z.B. durch die nichtlineare Kennlinie der LED. Tut also exakt das, was Sie auch tun soll. Man könnte sogar noch einen Temperaturfühler im Basiszweig einbauen.

Liebe Grüße Jorrit.

Hallo Wilfred, Hallo Jorrit,

ZitatDadurch kürzt man die 3 Dimensionen Spannung, Strom und Widerstand auch auf eine Dimension: Spannung.

Genau so. Es werden keine redundanten Teile benötigt, wenn (weil) alles richtig dimensioniert ist. Das Jansjö-Netzteil liefert nicht mehr als die LED abkann  und weil die LED nur soviel verbraucht, wie das Netzteil abgibt, wird die LED höchstens sterben, wenn sie ihre Hitze nicht los wird (mehr dazu, s.o.). Die Jansjö-Schaltnetzteile sind, in den gut 2 Jahren wo ich sie betreibe, noch nie abgekackt. Leider haben sie noch nicht mal einen Aus-/Einschalter, was echt nachteilig ist, weil zugegeben, auch für den Kauf eines netzseitigen Schalters nochmal 2-4 Euro fällig werden.

Dann regelt und dimmt mal schön, mal so, mal anders, mal stufig, mal fließend, mal Strom mal Spannung, mal mit, mal ohne Temperaturfühler, aber vergesst dabei nicht die LEDs ausreichend zu kühlen:

Einen geregelten aber ungedimmten Abend wünsche ich.

Herzlichst,
Guy

Hallo Guy,

Die Regelung wird halt, in diesem speziellen Fall durch die Jansjö-LED-Stromversorgung erledigt.
LEDs regelt man aber nur über den Strom, nie über die Spannung.
Das liegt am nichtlinearen Verhalten. Daher müssen z.B. LEDs bei Parallelbetrieb über Wiederstände symmetriert werden.

Liebe Grüße Jorrit.

Zitat...abgekackt...

;D ;D ;D  -  allerliebst !

Danke ! Der Abend ist gerettet !

immernochlachend...

Nils v.T.

Hallo,
Ich habe heute wieder ein wenig gebastelt, und die Beleuchtung meines MBS 10 Stereomikroskopes auf LED umgerüstet:

Hier meine kleine Unimat SL Drehbank bei der Arbeit:
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures004/141846_30062973.jpg)

(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures004/141846_38588209.jpg)

Und hier die fertige LED Umrüstung:
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures004/141846_18477624.jpg)

(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures004/141846_12583479.jpg)

Liebe Grüße Jorrit

...ist das der Küchentisch  :o  :o  ?

Was sagt denn Deine Frau dazu? Wenn nichts, gibst Du Nachhilfe in Sachen "wie gehe ich mit Frauen um" ?

Schade, meine Drehbank wurde in die Werkstatt verbannt - OK die wiegt auch 800 kg, aber trotzdem....


Schöne Sache !

Gruß

Nils

Hallo Nils.

Ja. Es ist der Küchentisch. :)
Als Single kann Ich mir glücklicherweise ein paar Sonderrechte herausnehmen. ;)
Am selben Tag habe Ich auch noch einen neuen Audio-Teslaspulen-Treiber auf dem Küchentisch gelötet.
Die Schaltung wird aber für einen Induktions-Ofen zur sauberen Erhitzung oder Verflüssigung von Eisen, ... zweckentfremdet.
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures004/141889_21177397.jpg)

Zur Lampe vom MBS Stereomikroskop:
Ich hätte natürlich auch einfach eine Jansjö-Lampe von Ikea benutzen können.
Aber Ich wollte den Originallook des Mikroskops incl. Beleuchtung bewahren. :)

Liebe Grüße, Jorrit

Besser Aluminiumspäne auf dem Küchentisch als unfreiwillig gezüchtete Pilzkulturen im Kühlschrank ;-)

Zum Umbau: Sieht ziemlich schick aus, vor allem die Leitungsverlegung im Zylinder ist leicht beeindruckend. Ist es an der Box ein 3,5mm Klinkenstecker zum Anschluß der LED? Mal schauen, was passiert, wenn jemand die LED an die Stereoanlage anschließt ;-)

Eine ernsthafte Frage hätte ich aber noch: Wo gibt es so kompakte Drehbänke? Und wie viel löhnt man dafür etwa?

Herzliche Grüße,
WM.

hallo Wilfred

Jorrit benutzt eine Drehbank von EMCO. Dieses Modell dürfte so aus den 60-70er Jahre sein. Das Folgemodell hat eine gelbe / orangene Farbe - die "Emco compact 5 bzw 8"

Die älteren gehen in der Bucht so um € 400.- , die neueren je nach Zubehör so um € 600 - 700.- weg


gut Spän

Wolfgang

Vielen Dank für die Auskunft Wolfgang!

bei der unimat sl musst du aber aufpassen beim gebrauchtkauf
die dinger haben gerne nen windungsschluss im motor (so wie meine  :-[ )

neu gibts ähnliche drehbänke von proxxon

Hallo,

Zur Drehbank:
Ja. Es ist eine kleine Unimat SL von EMCO die Ich liebe.
Ich habe Ihr einen kleinen Phasenanschnitt-Dimmer spendiert und Ich kann Sie stufenlos von 0 bis auf max Drehzahl einstellen.
Natürlich kann Ich per Gummitreibriemen auch die grobe Übersetzung festlegen.
Sie war / ist ein kleines Wunder und war / ist zur Tischbohrmaschine, Fräse, Stichsäge, Oberfräse, Schleifmaschine, Kreissäge und Schwingschleifer umbaubar. Leider sind die Zusatzteile recht schwer zu bekommen.
Sogar einen automatischen Vorschub inklusive Gewindeschneidvortrieb und Zahnräderfräse plus Teilapperat gab es.

Die Unimat SL wird seit 1954 hergestellt und besteht zu 99,5% aus Metall. Nix Plastik. :)
Der Motor läuft super. Man sollte Sie halt nicht zu lange laufen lassen und ab und zu mal den Motor auf Wärme testen (anfassen).
Es gibt immer noch viele Ersatzteile. Ich habe für Sie mal ca 300-350 Euro bezahlt. :)
Sie ist recht klein und leicht und auch mit einer Hand gut zu tragen.

Es gibt nur wenige Alternativen. Z.B. die von Proxon oder diese hier von GG-Tools:
http://www.gg-tools.com/shop/article_10101/Mini-Drehmaschine-HG125-C0---Drehbank---Feindrehmaschine-|-Ausf%C3%BChrung-Standard.html?sessid=nLVioAItdJ3QWDQjUMHlcrGSodmHEbTwJc0dwcIVomWeaTgjksAW5M9seDvgkymV&shop_param=cid%3D22%26aid%3D10101%26
Die hat auch eine stufenlose Drehzahlregelung.

Zur LED Lampe:
Ich überlege noch, ein pasr Kühlrippen mit der Drehbank reinzudrehen. Aber das wäre ein rein optischer Leckerbissen.
Sie sind für den Betrieb nicht wirklich notwendig. Der Kühlkörper bleibt recht kühl.

Habe noch eine zweite MBS Lampe umgebaut.
Entweder als Durchlichteinheit für das MBS 10 oder ;) für mein zweites MBS 10. :)
Sie hat keinen Klinkenstecker sondern einen 5,5 - 2,1 Kleinspannungs-Hohlstecker.
https://www.google.de/search?q=5,5+2,1+Hohlstecker&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_4TIUtC6G8WJtAaBh4HgCQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1273&bih=715
Die benutze Ich ganz gerne. Nur 1x reinstecken und keine Probleme mit der Polung. ;)

Liebe Grüße Jorrit.