Hallo!
Meine Nachbarin hat einen Teich. Da hab ich mal eine Wasserprobe entnommen und gefilmt...Dass es Stäbchenbakterien sein könnten würde mir einleuchten. Aber welche?
Hallo Christian -
schau mal z.B. in Wikipedia unter "Kieselalgen" (= Diatomeen)
Gruß
Rolf
Diatomeen Navicula? Das sieht sehr ähnlich aus.
Die Gattung stimmt. Du hast wohl auch bemerkt, dass sich die Kleinen fortbewegen können? Mit einer Art Raupenantrieb ...
Ja, schon. Aber so genau konnte ich das nicht auflösen. Es geht bestimmt besser...
Hallo Christian,
auch bei der Fotografie geht da noch Einiges. Wie sieht Deine Fotoadaption am Mikroskop aus? Welches Mikroskop benutzt Du? Schon ein Weißabgleich zeigt, die typische Farbe der Diatomeen-Chloroplasten, aber auch Dreck in der Optik und einen Hotspot in der Mitte.
LG Gerd
Hallo ChristianS
"Diatomeen Navicula? Das sieht sehr ähnlich aus. "
Allerdings sind im Bild Expl. der gattung Nitzschia zu sehen, im lebenden Zustand an 2 getrennten Chlorplasten zu erkennen (Navicula notmalerweise 1)
VG
pschmidt
Ein Orthoplan mit Trinokulartubus. Den Weißabgleich der Kamera habe ich voll ausgenutzt, die Bilder aber nachträglich nicht bearbeitet. Wie man den Spot in der Mitte wegbekommt weiß ich noch nicht...
Hallo Christian,
ZitatDen Weißabgleich der Kamera habe ich voll ausgenutzt
Dieser Satz klingt für mich, als ob Du nicht wirklich wüsstest, was ein Weißabgleich ist. Den nutzt man oder nutzt ihn nicht, aber "voll ausnutzen" kann man einen Weißabgleich eigentlich nicht. Allerdings kann man ihn auch nachträglich mit einem Bildbearbeitungsprogramm machen. Verwechselst Du hier vielleicht die Empfindlichkeit oder einen anderen Faktor der Belichtung? Wenn Du vor dem Foto einen manuellen Weißabgleich machst, sollte der Hintergrund weiß oder hellgrau sein, aber nicht farbig.
Welche Kamera nutzt Du? Zeige uns doch mal ein Foto von Deiner Adaption. Nutzt Du ein Projektiv oder ein (Foto-)Okular im Fototubus oder ist die Kamera direkt adaptiert ("Ofenrohr" ohne weitere Optik zwischen Objektiv und Chip). Adaption mit oder ohne Kameraobjektiv?
Ein Orthoplan ist ein Spitzengerät. Da sollten wirklich bessere Bilder möglich sein. Dabei helfen können wir hier aber nur, wenn wir wissen, was Du mit welchen Mitteln machst, um eventuelle Fehler zu erkennen.
Hier findest Du Grundlagen der Kameraadaption (https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=23595.0)
Auch die Frage, ob Du richtig geköhlert hast, ist bei einem Instrument dieser Bauzeit für gute Fotos interessant.
LG Gerd
Hier die Bilder von der Kameraadaption. Ich nutze eine 650d von Canon mit manuellem Weißabgleich. Bei dem kann man wohl je nachdem wie stark man die Farben gewichtet mehr oder weniger die Farben ausgleichen. Blau-Grün Schwankungen werden bei mir maximal ausgeglichen, alles andere ist zu rot...Vielleicht wäre noch zu klären wie man den Spot wegbekommt. Auch sollte man die Linsen wohl mal reinigen...
Hallo Christian,
das ist doch ein schönes Mikroskop und eine sehr brauchbare Kamera zur Mikrofotografie. Jetzt müssen wir uns trotzdem noch ein wenig durch die Details wühlen, denn da steckt bekanntlich der Teufel.
Der Manuelle Weißabgleich wird in der Bedienungsanleitung der Kamera auf den Seiten 135 und 136 (https://www.manualslib.de/manual/29852/Canon-Eos-650D.html?page=136#manual)beschrieben. Für die Mikrofotografie bedeutet Schritt 1: Präparat scharf stellen und dann einen Bereich im Präparat auswählen, in dem kein farbiges Objekt ist, oder einfach ohne Objektträger ein "leeres" Foto machen. Dann gehst Du unter dem Aufnahme-Modus ins Menü der Kamera und wählst [Custom WB], bestätigt mit der SET-Taste und wählst das eben erstelle leere Foto aus, bestätigst noch einmal und kehrst zurück in den Aufnahmemodus. Jetzt sollte auf dem Bildschirm der Kamera (Oder wenn Du mit Canon-Utility am Computer/Laptop/Tablet arbeitest auf dessen Bildschirm) ein neutraler grauer Hintergrund zu sehen sein. Wenn Du jetzt ein farbiges Objekt fotografierst, stimmen die Farben im Bild auch. Wenn Du das Licht grundlegend veränderst (z.B. die Halogenlampe Deines Mikroskops stark hoch oder runter regelst und sich dadurch die Lichtfarbe verändert) musst Du einen neuen Weißabgleich machen. Auch manche Kontrastverfahren wie z.B. DIC können einen neuen Weißabgleich erforderlich machen.
Noch ein paar Fragen zur Fotoadaption:
1) Was ist das für ein Ring direkt unterhalb der Kamera - ein einfacher leerer Adapterring oder ein Pancake-Objektiv?
2) Was ist in dem Rohr darunter - Luft oder ein Projektiv/Okular? 2a)Wenn ja: Welches?
3) Wie sieht Dein Adapterrohr innen aus? Ist es schön matt-schwarz oder glänzend? Im letzteren Fall könnte das der Grund für den Hotspot sein.
4) siehst Du den Hotspot auch bei der visuellen Beobachtung oder nur auf den Fotos?
5) Köhlerst Du das Mikroskop nach Objektivwechsel entsprechend der Gebrauchsanweisung?
LG Gerd
Hallo Christian,
ich vermute, dass Du eion Pancake-Objektiv über einem Okular benutzt. Hot Spots kommen zu 99 Prozent von Reflexionen innerhalb der Gesamtkonstruktion einer Fotoadaption. Ich vermute, dass er in Deinem Fall von der Innenwandung des Adapters (der vermutlich aus Alu oder POM ist) stammt. Auch schwarze Innenflächen reflektiieren stark. Ich würde wetten, dass der Hot Spot verschwindet, wenn Du die Innenwandung des Tubus einfach mit einer Stück gerollter matter(!) Tonpappe aus dem Schreibwaren- oder Bastelbedarf auskleidest. Also so, dass praktisch der (wenn auch ohnehin nur schmale) Raumzwischen Objektivfrontlinse und Augenlinse des Okulars von der matten Tonpappe umgeben ist.
Die Adaption an sich ist sich sicher gut.
Ansonsten hat Gerd das Verfahren des Weißabgleichs gut und umfassend beschrieben. Das ist übrigens der Grund, warum ich Anfängern nach wie vor die besagten Canons empfehle. Es gibt viele Nutzer, die aus Erfahrung helfen können und der Menüaufbau und die Eisntellungen sind bei Canon doch recht einfach und intituv. Viele "modernere" DSLMs haben recht komplexe und unintuitive Einstellmenüs und teilweise wenige Anwender, die dann helfen können.
Herzliche Grüße
Peter
Zitat von: plaenerdd in April 21, 2023, 21:59:51 NACHMITTAGS
Noch ein paar Fragen zur Fotoadaption:
1) Was ist das für ein Ring direkt unterhalb der Kamera - ein einfacher leerer Adapterring oder ein Pancake-Objektiv?
2) Was ist in dem Rohr darunter - Luft oder ein Projektiv/Okular? 2a)Wenn ja: Welches?
3) Wie sieht Dein Adapterrohr innen aus? Ist es schön matt-schwarz oder glänzend? Im letzteren Fall könnte das der Grund für den Hotspot sein.
4) siehst Du den Hotspot auch bei der visuellen Beobachtung oder nur auf den Fotos?
5) Köhlerst Du das Mikroskop nach Objektivwechsel entsprechend der Gebrauchsanweisung?
LG Gerd
1. Ja, das ist ein pancake-Objektiv mit einer 40-er Brennweite
2. Ja, unter dem Obektiv sitzt ein Periplan mit einer 10 fachen Vergrößerung, wohl gleich wie die Okulare im Binokulartubus.
3. Das Rohr innen ist etwas metallisch glänzend, vielleicht kann ich einen Mantel aus schwarzem Papier einbringen. Gute Idee...
4. Der Hotspot ist allerdings auch binokular sichtbar.
5. Ja, ich köhler schon. Aber nicht nach jedem Objektivwechsel wenn ich am Revolver drehe. Da werde ich verrückt...
Und den Weißabgleich führe ich anders durch. Ich halte ein weißes Blatt Papier unter das Objektiv des Mikrokops, nachdem ich sonst alle Fotoeinstellungen vorgenommen habe. Ich denke das geht auch.
Ein weiteres Problem für die Aufnahmen ist denke ich das Umklappen des Spiegels. Ich finde auf Seite 140 den Tipp auf Zeit auszulösen. Das geht bei mir nur leider nicht vom PC aus...Ideen dazu?
Hallo Christian,
zum Weissabgleich:
damit du saubere Tests machen kannst, ist ein gutes Dauerpräparat die Basis. Z.B. ein gefärbter Stängelquerschnitt oder noch besser ein Objektmikrometer.
Hast du die Kamera auf manuell Fokus eingestellt? Und auslösen soll nur im Liveview Modus geschehen.
Zum Weissabgleich siehe auch hier: https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=29512.0
Gruss Arnold Büschlen
Hall Christian,
ZitatEin weiteres Problem für die Aufnahmen ist denke ich das Umklappen des Spiegels. Ich finde auf Seite 140 den Tipp auf Zeit auszulösen. Das geht bei mir nur leider nicht vom PC aus...Ideen dazu?
das verstehe ich überhaupt nicht. Du stellst die Kamera auf "Av". Dann klickst Du im EOS Utility "Live View" an und sofort erscheint das Livebild auf dem Monitor. Wenn Du nun mit der Maus auslöst, hast Du weder Spiegel- noch Verschlußschlag.
Herzliche Grüße
Peter
Hallo Peter,
es gibt schon einen Verschlss- und sogar einen Spiegelschlag. Das hört man deutlich und man sieht es natürlich auch, wenn man mal einer nicht aufgesetzte Kamera ohne Objektiv ins "offene Maul" schaut und auslöst, aber das passiert alles nach dem Foto, warum auch immer. Meine Kamera steht übrigens immer auf "M" und ich steuere die Belichtung ausschließlich nach dem Histogramm.
LG Gerd
Hallo Gerd,
schon klar, dass es den "gibt"! Ich meinte damit, dass diese Schläge aber irrelevant sind, da sie - wie du richtig sagst - erst stattfinden, wenn die Aufname beendet ist. Und die Zeitautomatik ist der einfachte Weg. Für Christian ist die Mikrofotografie absolutes Neuland und ich denke, er sollte erstmal auf einfachen Wege (also mit Zeitautomatik) zu einem guten Ergebnis kommen. Mit Histogramnen kann er sich besser beschäftigen wenn er mehr Erfahrung gesammelt hat.
Herzliche Grüße
Peter
Hallo Peter,
Zitat... und ich denke, er sollte erstmal auf einfachen Wege (also mit Zeitautomatik) zu einem guten Ergebnis kommen. Mit Histogramnen kann er sich besser beschäftigen wenn er mehr Erfahrung gesammelt hat.
Du gestattest dass ich widerspreche. Am ersten Bild sieht man ja wie die Belichtung mit Automatik bei großflächig hellem Hintergrund funktioniert. Manuelle Belichtung entweder mit experimenteller Zeiteinstellung oder natürlich besser mit Histogramm ist der einzige Weg um regelmäßig reproduzierbar richtige Belichtung zu erhalten. Was soll denn bei manueller Belichtung so schwer sein?
Hubert
Zitat von: Lupus in April 23, 2023, 09:32:59 VORMITTAG
Was soll denn bei manueller Belichtung so schwer sein?
So kann nur jemand fragen, der bereits ein gewisses Grundwissen der Fotografie mitbringt und verkennt, wen er vor sich hat. ???
Einem Anfänger manuelle Steuerung zu empfehlen ist nicht zielführend.
Und auch nicht jeder, der sich eingehender mit der Fotografie am Mikroskop beschäftigt, wird manuelle Einstellungen aller fotografischer Parameter bevorzugen. Die modernen Kameras haben Automatiken, die man sogar am Mikroskop sinnvoll nutzen kann.
All dies muss jedoch durch eigene(!) Erfahrung erlernt werden.
Gruß
Peter
Hallo Peter,
ZitatAll dies muss jedoch durch eigene(!) Erfahrung erlernt werden.
ja eben, wenn man es nicht macht oder probiert, oder sogar davon als "schwierig" abgeraten wird, dann kann man keine Erfahrung sammeln.
Die Antwort auf meine Frage würde mich jetzt schon interesieren.
Hubert
Hallo Christian,
Zitat. Der Hotspot ist allerdings auch binokular sichtbar.
Dann kann es eigentlich nur an Deiner Beleuchtung liegen. Hier müssen dann aber mal die Orthoplan-Nutzer ran. Ich kenne das Gerät zwar und habe bei verschiedenen Mikroskopikern auch schon durchgesehen, aber die konkreten baulichen Details des Orthoplan kenne ich nicht gut genug. Eventuell ist es sinnvoll dazu einen eigenen Faden auf zu machen unter der Überschrift "Orthoplan Hotspot" oder so, denn ich denke, dass nicht jeder, der ein Orthonplan nutzt, den Faden "Einsteiger tümpelt" lesen wird.
Ist die Beleuchtung eigentlich original oder schon eine auf LED umgestellte?
LG Gerd
Hallo Christian,
ich weiß nicht, was Du mit dem Hot Spot im Binotubus genau meinst, aber er sieht sicher anders aus als der Hot Spot auf dem Foto und wird - wenn es wirklich einer ist, was ich noch nicht glaube - andere Ursachen haben. So etwas kann zum Beipsiel auftreten, wenn durch ein Okular Fremdlicht in den Tubus gerät, z.B. beim Miroskopieren am hellen Fenster oder durch eine ungünstige Raumbeleuchtung etc.. Oder Du gar beim Mikrosopieren einmal den Fotostutzen "offen" gehabt, also ohne Kamera darauf? Dann gerät zwangsläufig Fremdlicht in den Tubus.
Herzliche Grüße
Peter
Ich muss bei so vielen offenen Fässern passen. Die vielen Fragen kann ich nicht gewissenhaft beantworten. Ich suche mal im Netz nach einem Einsteigerkurs. Bei so vielen Fragen ist das Frustrationspotential bei mir allmählich erreicht. Trotzdem danke....
Hallo Christian,
oh, das klingt aber etwas deprimierend. Nun wirf mal nicht frustriert die Flinte ins Korn. Aller Anfang ist etwas schwer, vor allem dann, wenn man niemanden vor Ort hat. Du hast aber schon eine sehr gute Ausrüstung und wir helfen - wie Du doch siehst - gerne Schritt für Schritt, wo wir können. Du musst eben eine Baustelle nach der anderen abarbeiten und vor allem ERFAHRUNG sammeln! Du bist nicht nur Einsteiger in die Mikroskopie, sondern auch gleich mit der Mikrofotografie beschäftigt. Das ist schon eine zweite "Baustelle". Únd man muss sich auch nicht gleich mit Histogrammen beschäftigen ;). Dann schriebst Du die Tage noch etwas von Polarisationsmikroskopie. Ich sage es mal wie der Brite: "One after the other" ;) Schau mal, auch Autofahren lernt man auch nicht mal eben in einer Stunde.
Ich weiß gar nicht, ob es klassische Mikroskopiekurse gibt, fürchte aber eher, dass Du da nicht fündig werden wirst. Erfolgversprechender wäre es, wenn Du uns mitteilst, in welcher Stadt Du wohnst. Es gibt fast überall Mikroskopiker, die einem dann helfen, bei denen man mal vorbeifahren kann und die dann einmal selbst durch das Mikroskop schauen. Aber wenn Du etwas Geduld hast, können wir auch im Forum Schritt für Schritt helfen. Du darfst Dich halt nur nicht gleich frustrieren lassen. Also, Kopf hoch! Wir helfen wirklich gerne, aber das ist natürlich etwas zeitaufwändig und leider musst Du uns dann auch einige Fragen beantworten, soweit Du das kannst. So kommen wir mit Sicherheit auch dem ominösen Hot Spot, denn Du im Bino siehst oder zu sehen meinst, auf die Spur.
Und verrat uns mal, wo Du angesiedelt bist, dann fällt uns bestimmt jemand ein, der z.B. mal einen Blick durch Dein Mikroskop werfen könnte, falls das erforderlich ist.
Herzliche Grüße
Peter
Hallo Christian,
dass du dich hier komplett überfahren fühlst, kann ich gut nachvollziehen.
Es ist leider nunmal so, dass in einem Forum nicht immer auf den Fragenden eingegangen wird. Da sprudeln bei einigen Dinge heraus, die dich nicht weiter bringen, sondern lediglich immer weiter verwiren.
Ich möchte mich den Tipps von Peter V. anschließen. Step by step selbst erkunden. Und der Besuch bei einer mikroskopischen Vereinigung oder einem Mikroskopiker in deiner Nähe werden dich weiter bringen. Dazu solltest du uns die Region mitteilen in der du wohnst.
Kurse gibt es wenige, z. B. hier; https://www.vhs-inzigkofen.de/kurs/01123-23/1005.html
Speziell für Pilzinteressierte gibt es ein größeres Angebot, z. B. http://www.pilzkurs.de/kurstermine.html
Freundliche Grüße
Peter
Zitat von: Lupus in April 23, 2023, 12:00:05 NACHMITTAGS
Die Antwort auf meine Frage würde mich jetzt schon interesieren.
Hallo Hubert, damit solltest du die Antwort auf deine Frage wiederholt erhalten haben.
Hallo Christian,
Du hast Dich ja vorgestellt mit "Hallo aus Villingen-Schwenningen" und es haben sich ja auch gleich 2 Leute geoutet, die in Deiner Nähe wohnen. Vielleicht solltest Du diese Angebote mal nutzen. In einer Stunde mit einem halbwegs erfahrenen Mikroskopiker lernst Du mehr als in 10 Stunden am Computer. Das ist so, weil man Fragen sofort beantwortet bekommt, der andere nachfragen kann, ob er das jetzt richtig verstanden hat und vor allem weil Du sehen und ausprobieren kannst.
Und bitte frage weiter, wenn Du etwas nicht verstanden hast! Es ist keine Schande auf einem anderen Erfahrungslevel zu sein.
Alles Gute!
Gerd
Hallo Christian,
Könntest Du den "Hotspot" im Tubus näher beschreiben? Vielleicht lässt er sich ja sogar mit dem Handy durch ein Okular fotografieren oder zur Not schematisch zeichnen.
Vielleicht meinst Du damit, dass das Bild nicht richtig gleichmäßig ausgeleuchtet ist.
Ansätze dazu:
Im Stativfuß befindet sich eine Klapplinse, die sich über den gerändelten Drehknopf rechts hinter dem Lichtaustritt ein- und ausschwenken lässt.
Sie muss eingeschwenkt werden, d.h. sie muss sich im Strahlengang befinden.
Die Lampe hatte ich Dir eingestellt.
Vielleicht hast Du an den Knöpfen gedreht und sie wieder etwas verstellt.
All das führt aber zu keinem eigentlichen Hotspot, sondern nur zu ungleichmäßiger Bildausleuchtung.
Um wirklich ganz sicher zu gehen, dass nicht die Lampe oder deren Einstellung schuld ist, könntest Du, wenn Du den "Hotspot" im Tubus wieder einmal siehst, einen Diffusfilter auf den Lichtaustritt legen. Von Leitz gibt es 35mm Lollipopfilter/"Filterpfännchen", die genau passen. Oder vielleicht hast Du ein kleines LED-Panel, dass Du unter dem Kondensor platzieren kannst.
Aber ein richtiger Hotspot kann von der Lampe meiner Meinung nach kaum kommen.
Den Effekt mit einer ungünstigen störenden Lichtquelle wie Tageslicht vom Fenster oder irgendeiner Lampe im Zimmer hatte ich auch schon häufig beobachtet, das könnte ich mir als Ursache noch ganz gut vorstellen.
Dann kannst du diese Störung aber ganz einfach eliminieren, in dem Du mal im dunklen Raum mikroskopierst oder testweise das Zimmer wechselst.
Gegen den Hotspot von der Kameraadaption muss matte Pappe an deren Innenwand angebracht werden. Das ist aber nichts außergewöhnliches, ich muss das auch so machen.
Wirklich blöd, dass Du soweit entfernt von mir wohnst. Würde ich den Trinotubus-Hotspot sehen, könnte ich Dir bestimmt in kürzester Zeit die Ursache nennen und vermutlich auch eliminieren.
Um die Ursache außerhalb der Fotoadaption zu ermitteln kann man auch verschiedene Bauteile des Mikroskopes drehen.
Beispiel: Dein ominöser Hotspot ist im Bild durch die Okulare gesehen oben links.
Dein Raum ist abgedunkelt, es ist keine Raumbeleuchtung an, die stören könnte.
Du drehst den Trinotubus auf dem Mikroskop montiert um sagen wir 90° und schaust dann wieder in die Okulare.
Hat sich etwas an der Position des Spots geändert? Falls der Spot nun immer noch oben links ist, liegt die Ursache tatsächlich irgendwo im Tubus.
Ein weiterere Ansatz: Ist der Hotspot, so denn es einer ist, durch beide Okulare sichtbar oder nur durch eines?
LG Diana
...Hier mal ein aktuelles Bild des Problems. Ich werde versuchen morgen mal den Fotoausgang von innen mit schwarzer Pappe zu verkleiden, den Tip habe ich ja schon bekommen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Fleck im Binokulartubus nicht zu sehen ist.
Hallo Christian,
ich hoffe, die Faser in der Mitte ist das "Präaprat" und kein Drecks-Artefakt? ::)
Herzliche Grüße
Peter
Hallo Christian,
ZitatIch werde versuchen morgen mal den Fotoausgang von innen mit schwarzer Pappe zu verkleiden, den Tip habe ich ja schon bekommen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Fleck im Binokulartubus nicht zu sehen ist.
Also, im Fotoausgang des Trinotubus steckt ja der originale Zeiss Fototubus. Also das "Reduktionsrohr" von 38 mm auf Okulatstutzen. Darin steckt das Okular. BITTE lass d a s alles unberührt!! Da bitte nichts "innen auskleiden"!! Nachher bringst Du noch Staub in den Trinotubus!
Du kannst mal versuchen, einen schmalen matt-schwarzen Pappstreifen um die "Lücke" zwischen Kamerafrontlinse und Augenlinse des Okulares zu legen.
Es kann aber auch sein, dass Du diesen Hot Spot nie ganz wegbekommen wirst. Dann muss man einfach damit leben.
Herzliche Grüße
Peter
Guten Morgen!
Nein das ist nicht der Dreck im Tubus, so schlimm ist es nicht. Zu deinem Hinweis: Das Okular im Trino-Tubus habe ich gereinigt und das war auch nötig, da war jede Menge Staub drauf, den man auch im Bild gesehen hat. Es kann jetzt natürlich sein, dass weiterer Staub in den Tubus eingedrungen ist, ich kann's nicht ausschließen....
Was mir wie gesagt auffällt, dass der Spot erst bei großen Objektiven auftritt also dem 40-er und dem 100-er. Das Problem wird vielleicht erst dadurch sichtbar, weil zu wenig Licht in den Tubus kommt?!? Andererseits wenn ich die Beleuchtungsstärke erhöhe taucht der Fleck trotzdem auf.
Guten Morgen Christian,
Ich habe nun Deinen Effekt bei mir am Orthoplan dadurch nachstellen können, dass ich den Kondensor zu weit heruntergefahren und gleichzeitig das System stark abgeblendet habe.
Den hellen Fleck sieht dann nur die Kamera, natürlich kann ich auch oben ins Okular mit den Augen statt mit der Kamera hineinschauen, nehme mit den Augen den Fleck aber nicht wahr.
Anders herum kann ich natürlich auch die Kamera zusammen mit dem 40mm Pancake Objektiv an eines der beiden Okulare vorne halten und habe auch da den selben Effekt:
Einen hellen Punkt bei bestimmter ungünstiger(!!!) Höheneinstellung des Kondensors, den nur die Kamera wahrnimmt, aber nicht mein Auge.
Verstelle also bitte mal die Höhe des Kondensors und beobachte, ob sich dabei an Deinem Lichtfleck etwas ändert.
Optimal ist die Kondensorhöhe, wenn Du köhlerst, d.h bei scharf eingestelltem Präparat die Leuchtfeldblende (die Blende im Stativfuß, Stellrad hinter dem Lichtaustritt unter dem Tisch) zuziehst und den Kondensor dann so hoch stellst, dass der Rand der Blende möglichst scharf abgebildet ist. Anschließend öffnest Du die Blende wieder soweit, dass sie etwas weiter geöffnet ist, als bis zum Rand des Okulars für Dich sichtbar. Natürlich sollte der Kondensor dafür auch auf die Leuchtfeldblende zentriert werden. Das macht man mit den zwei Stellschräubchen vorne am Kondensor.
Ist die Blende dann scharf abgebildet, sieht man aber aber - ACHTUNG! ;) - , u.U. wieder jeden kleinen Fuzzel auf dem Umlenkspiegel, deshalb hebt oder senkt man den Kondensor dann wieder minimal (minimal ist aber wirklich minimal und nicht einen ganzen Zentimeter oder so ;) ).
Auch wichtig, der Kondensorkopf, also, die schwarz umrandete Linse, die in den Kondensor geschraubt ist, muss in den Strahlengang eingeklappt, also quasi aktiv sein. Ein Wegklappen mindert die Apertur und ist nur bei den kleinen Objektivvergrößerungen (<10x) nötig, weil sonst das Bild im Okular nicht voll ausgeleuchtet wird.
Ich hoffe sehr, dass Dein Problem damit gelöst werden kann!
LG Diana
Hallo,
vielleicht ist es hilfreich, Dianas Erklärung zu visualisieren. Das Bild zeigt schematisch den Beleuchtungsstrahlengang eines Orthoplan. Ein Kondensor ist ja nichts anderes als ein abbildendes System wie ein Objektiv. Und ein guter Kondensor bildet (leider) auch alles scharf ab, was er vielleicht nicht abbilden sollte. Gelb ist die Leuchtfeldblendenebene, die durch den Kondensor scharf in die Objektebene abgebildet werden soll. Das Schemabild stimmt für die Praxis insofern nicht ganz, weil die dargestellte offene Leuchtfeldblende nicht gleichzeitig mit offener Aperturblende verwendet wird, das ändert aber nichts am Prinzip der Abbildung.
Wenn jetzt die Aperturblende stärker geschlossen wird (rot eingezeichnet), wird das Strahlenbündel sehr schlank (orange) und der Kondensor bildet mit höherer Tiefenschärfe ab. Insbesondere bei Verwendung stärker vergrößernder Objektive wird dann jede Verunreinigung am Umlenkspiegel oder auf der Klapplinse deutlicher sichtbar. Bei zu niedrig eingestelltem Kondensor verschiebt sich die Abbildungsebene des Kondensors nach unten in Richtung Klapplinse.
Hubert