Hallo,
der Fuß von meinem KF2-Stativ hat leider keine Beleuchtungskomponenten. Der Plastikstopfen an der Stelle, wo üblicherweise der Drehregler eingebaut ist, lässt den Verdacht aufkommen, dass nie eine Beleuchtung verbaut war.
Nun habe ich hier im Forum zwar sehr viel über die Umrüstung auf LED gelesen, auch von Jorrit speziell zum KF2, doch sind die Beiträge zum Teil schon mehrere Jahre alt, es fehlen z.T. die extern eingestellten Bilder und es gibt mittlerweile evtl. neue LEDs usw. Und vor allem fehlt mir die Ahnung... Die High-End-Ausführung von Stephan Hiller würde mehr kosten, als ich für da Mikroskop inkl. KF-Okular und F-Objektive bezahlt habe.
Kurzum, als kompletter Laie in Sachen Konfektionierung von LED-Beleuchtung fehlt mir so eine Art Einfachanleitung im Stil von: nimm genau diese LED, genau diese Fassung/Kühler und genau diesen Trafo/Regler. Die Verkabelung bekäme ich wohl hin, bisschen Basteln kann ich, diverses Werkzeug ist vorhanden. Gibt es sowas wie eine Umbauanleitung "für Dummies"?
Danke für Tips, beste Grüße Jan.
Hallo Jan,
genau so eine Beleuchtung habe ich schon auf LED umgerüstet. Das geht recht einfach. Du benötigst lediglich ein Stück Kupferzylinder (kann man nach Maß bestellen, muss man evtl. etwas plan schleifen mit Schmirgelpapier. Die LED klebt man darauf mit Wärmeleitkleber möglichst zentral. Kupfer habe ich genommen, weil das eben eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit besitzt. Als LED ein Cree XL2 10W, Farbe ist etwas Geschmackssache, ich habe eine neutralweise genommen. Wegen der Maße muss ich später nochmal nachmessen, kann ich hier noch einstellen. Wegen des Regler: Auf Ebay findet man sehr günstig die Akku-Teile für die Zahnarztlupenbrillen; die funktionieren tatsächlich wirklich gut mit der Cree. Stephans Lösungen sind wirklich top, da kommt die beschriebene Lösung nicht ran.
Hallo Jürgen,
vielen Dank. Könntest du evtl. 1-2 Bilder dazu einstellen? Wird der Kupferzylinder in das originale Fassungsteil, das bei meinem Foto auf dem Tisch liegt, geklebt? Wie stark sollte der - ich nehme an massive - Kupferzylinder sein? So 3-5mm?
Chinesische Zahnartzlupenbrillenregler gibt es ab 25,- (sowas wohl? https://www.ebay.de/itm/335090679745).
Cree XLamp gibt es zahlreiche https://www.mouser.de/new/cree/ . Welche wäre die Richtige?
Grüße Jan.
Hallo Jan,
Massiv-Kupfer, Durchmesser 30mm, Höhe etwa 21 mm. Fixiert wurde der Zylinder mit der vorhandenen Schraube. Zusätzlich wurde auch Wärmeleitkleber verwendet, um eine Ableitung über das Mikroskopgehäuse zu sichern. Die Kabel wurden durch die Aussparung der Hülse der Lampenfassungsaufnahme ausgeleitet. Als ich diese Umrüstung gemacht habe, gab es auf Ebay einen Anbieter, der entsprechend starke KSQs mit linearer Regelung über Poti verkauft hat, den gibt es heute leider nicht mehr. Ich habe einige dieser sehr guten, und zuverlässigen, kleinen und mit ca. 15.- € auch wirklich günstigen Teile in meinen diversen Mikroskopen verbaut. Im unteren Regelbereich sind die natürlich nicht so fein, wie die von Stephan, erfüllen aber ihren Zweck. Das Mikroskop, das ich mit dem Kupfer umgerüstet habe, ist ein schwarzes Junior aus alten BW-Beständen; wie man auf dem letzten Foto sieht, ist es mit einer Heine-Phasenkontrastausrüstung ausgestattet. Die LED reicht selbst bis zu den höchsten Vergrößerungen2DSC00166.jpg2DSC00167.jpg2DSC00169.jpg vollkommen aus.
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Erläuterung. Hast du den Treiber im Fuß verbaut und einen neuen Drehpoti an der vorgesehenen Stelle im Fuß angebracht?
Eine exakte Angabe (Herst. Teilenr.?) der geeigneten Cree-LED wäre noch hilfreich. Mit einer Suche nach ,,Cree XL2 10W" komme ich nicht so recht zum Ziel bzw. stehe einer großen Auswahl gegenüber, die mich zunächst etwas ratlos macht.
Beste Grüße Jan.
Hallo Jan,
viel mehr Infos zu den LEDs gibt es nicht. Cree XML2 U3 10W, neutralweiß (Ca. 4500-5000 K). Die neutralweißen scheinen aktuell mal wieder nicht leicht zu bekommen sein, das schwankt übers Jahr recht stark.
Bei meinem Umbau habe ich -wie schon geschrieben- ein mittlerweile nicht mehr erhältliches Einbaumodul installiert, das mit Poti ausgestattet ist; das habe ich natürlich an Stelle des alten eingesetzt.
Hallo,
Eine Frage wäre z.B. auch ob 10 W Leistung nötig sind wenn man keine "lichtschluckenden" Verfahren wie z.B. Phasenkontrast verwendet. In dem Fall reichen auch LEDs im Bereich von etwa 1-3 W, die man relativ einfach und mit wenig Kosten an einem Steckernetzteil mit Vorwiderstand und Potentiometer betreiben kann.
Hubert
Danke, das dürfte ich hinbekommen. Mal schauen, wo ich die Teile herbekomme. Beste Grüsse Jan.
Hallo Hubert,
nun ja, was man mal macht bzw. vorhat, weiß man vorher oft nicht so genau.
Was wäre denn ganz konkret dein Vorschlag bzgl. der zu verwendenden Bauteile bei einer 3W LED? Wie anfänglich angemerkt befasse ich mich erstmalig mit LED-Basteleien und bin daher mit einigen Unsicherheiten bei der Komponentenauswahl behaftet. Für andere ist das trivial, klar. Wenn ich es einmal hinbekommen habe, für mich evtl. auch.
Beste Grüsse Jan.
Hallo Jan,
hast du ein wenig Erfahrung im Umgang mit einem Lötkolben und Zusammenbau von elektronischen Schaltungen?
Wenn ja, dann kann ich dir die Teile und eine Schaltung zusammenstellen.
Freundliche Grüße
Peter
Hallo zusammen,
die 10W wird man tatsächlich nur bei lichtschluckenden Verfahren "ausreizen", aber Reserve für Eventualitäten zu haben, schadet sicher nicht. Ein wesentlicher Aspekt ist allerdings die Größe der Emitterfläche: Die stimmt mit der Fläche der ursprünglich verwendeten Halogenwendel ziemlich gut überein, sodass sie optimal zu den Kollektoren passt. Die Steuerungen für 10W sind soviel anders nicht und -wenn überhaupt- nicht nennenswert teurer.
Einen Punkt habe ich allerdings vorher noch vergessen, Jan: Den Unmuß, den LED-Emitter selbst auf eine Platine aufzulöten, habe ich mir erspart. Bei allen Umbauten (Ausnahme das Mikroskop KM, hier habe ich eine LED auf runder 16mm-Platine genommen) habe ich die LEDs vormontiert auf Star-Platinen 20mm gekauft, möglichst auf Kupfer (aktuell finde ich diese mal wieder nicht im Angebot).
Hallo Jan,
nur als Beispiel:
Eine etwa 3.3 W LED mit 5000 K Farbtemperatur:
https://www.leds.de/collections/leds-auf-stars-miniplatinen/products/nichia-nvsw319at-smd-led-cri-80-2700k-415lm-4062986000999-smd-leds-31075?variant=46863280472393 (https://www.leds.de/collections/leds-auf-stars-miniplatinen/products/nichia-nvsw319at-smd-led-cri-80-2700k-415lm-4062986000999-smd-leds-31075?variant=46863280472393)
Die lässt sich notfalls auch noch deutlich höher belasten. Die Betriebsspannung beträgt bei Nominalleistung etwa 3.2 V.
Mit einem Universal-Steckernetzteil z.B. https://www.reichelt.de/universal-schaltnetzteil-18-w-3-12-v-1500-ma-hnp-18-unil6-p298318.html?&trstct=pol_4&nbc=1 (https://www.reichelt.de/universal-schaltnetzteil-18-w-3-12-v-1500-ma-hnp-18-unil6-p298318.html?&trstct=pol_4&nbc=1)
lässt sich 4.5 V Ausgangsspannung einstellen. Dann ist die Verlustleistung am notwendigen Vorwiderstand zum Betrieb der LED (Spannungsdifferent etwa 4.5-3.2 V = 1.3 V) bei etwa 1050 mA Strom noch gut über Widerstände abführbar. Ein zusätzliches Leistungs-Poti zur Helligkeitseinstellung kann man dann in Reihe dazu schalten.
Die nominal 480 Lumen Lichtstrom dieser LED entsprechen etwa einer 40 W Glühlampe. Dadurch dass die LED im Gegensatz zur Glühlampe nur in eine Raumwinkelhälfte abstrahlt entspricht sie effektiv der doppelten Glühlampenleistung.
Die Idee von Jürgen mit einem genau in die vorhandene Halterung passenden angefertigten Kühlkörper ist sehr gut. Alternativ gibt es für LEDs Kühlkörper wie z.B. der bei der LED verlinkte
https://www.leds.de/products/stern-kuhlkorper-51x51mm-stern-kuhlkorper-51x51mm-aluminiumprofile-kuhlkorper-60003 (https://www.leds.de/products/stern-kuhlkorper-51x51mm-stern-kuhlkorper-51x51mm-aluminiumprofile-kuhlkorper-60003)
ZitatEin wesentlicher Aspekt ist allerdings die Größe der Emitterfläche: Die stimmt mit der Fläche der ursprünglich verwendeten Halogenwendel ziemlich gut überein, sodass sie optimal zu den Kollektoren passt.
Das ist natürlich richtig. Die Cree XM-L2 ist auf einer 5 mm Platine, die als Beispiel von mir verlinkte auf einer 3.5 mm Platine und damit kleiner (das gilt generell bei Hochleistungs-LEDs dass bei gleichem Wirkungsgrad die Leistung durch die Emitterfläche bestimmt wird). Die Frage ist nur ob bei der Beleuchtung des KF2 durch die dort eingebaute Mattscheibe auch eine kleinere Leuchtfläche die Aperturblende des Kondensors ausreichend ausleuchtet.
Hubert
Zitat von: Peter Reil in Januar 04, 2024, 14:28:22 NACHMITTAGShast du ein wenig Erfahrung im Umgang mit einem Lötkolben und Zusammenbau von elektronischen Schaltungen?
Wenn ja, dann kann ich dir die Teile und eine Schaltung zusammenstellen.
Hallo Peter,
danke für das Angebot. Ich kenne jemand, der vor Jahren mal sowas wie IT-Elektroniker gelernt hat und vermutlich helfen könnte. Und habe mal die Frequenzweichen von paar 1970-Jahre Lautsprecher erfolgreich neu mit Kondensatoren und Widerständen bestückt, das sollte also klappen. Nicht zuletzt haben vielleicht auch andere Mitleser einen Nutzen davon. Wenn es dir also nicht zuviel Mühe bereitet, würde ich das Angebot gerne annehmen, einen Versuch wäre es Wert.
Beste Grüße Jan.
Hallo Hubert,
vielen Dank, das nimmt nun für mich allmählich konkrete, gut nachvollziehbare Formen an.
Zitat von: Lupus in Januar 04, 2024, 15:09:37 NACHMITTAGSnur als Beispiel:
Eine etwa 3.3 W LED mit 5000 K Farbtemperatur:
https://www.leds.de/collections/leds-auf-stars-miniplatinen/products/nichia-nvsw319at-smd-led-cri-80-2700k-415lm-4062986000999-smd-leds-31075?variant=46863280472393 (https://www.leds.de/collections/leds-auf-stars-miniplatinen/products/nichia-nvsw319at-smd-led-cri-80-2700k-415lm-4062986000999-smd-leds-31075?variant=46863280472393)
Die lässt sich notfalls auch noch deutlich höher belasten. Die Betriebsspannung beträgt bei Nominalleistung etwa 3.2 V.
Mit einem Universal-Steckernetzteil z.B. https://www.reichelt.de/universal-schaltnetzteil-18-w-3-12-v-1500-ma-hnp-18-unil6-p298318.html?&trstct=pol_4&nbc=1 (https://www.reichelt.de/universal-schaltnetzteil-18-w-3-12-v-1500-ma-hnp-18-unil6-p298318.html?&trstct=pol_4&nbc=1)
lässt sich 4.5 V Ausgangsspannung einstellen. Dann ist die Verlustleistung am notwendigen Vorwiderstand zum Betrieb der LED (Spannungsdifferent etwa 4.5-3.2 V = 1.3 V) bei etwa 1050 mA Strom noch gut über Widerstände abführbar. Ein zusätzliches Leistungs-Poti zur Helligkeitseinstellung kann man dann in Reihe dazu schalten.
Was für Widerstände wären denn da vorzusehen? Und dann wäre noch ein Poti zu finden, der gut an der vorgesehenen Stelle im Stativfuß anzubringen ist.
ZitatDie Idee von Jürgen mit einem genau in die vorhandene Halterung passenden angefertigten Kühlkörper ist sehr gut. Alternativ gibt es für LEDs Kühlkörper wie z.B. der bei der LED verlinkte
https://www.leds.de/products/stern-kuhlkorper-51x51mm-stern-kuhlkorper-51x51mm-aluminiumprofile-kuhlkorper-60003 (https://www.leds.de/products/stern-kuhlkorper-51x51mm-stern-kuhlkorper-51x51mm-aluminiumprofile-kuhlkorper-60003)
Ja, so ein maßgenauer Kühlkörper wie der von Jürgen angeführte, finde ich in diesem Fall ganz gut. Zur Anbringung des Sternkühlkörpers müsste wohl noch was gebastelt werden. Ich gehe mal davon aus, dass die Höhe, auf der die LED angebracht wird, auch eine gewisse Relevanz hat. Außerdem wäre die LED bei Jürgens Ausführung ja bereits gut vorzentriert. Der benötigte Zylinder müsste sich von einer Kupferstange abschneiden lassen. Hier im Dorf gibt es eine n Metallbauer-Schlosserei, da könnte ich mal nachfragen, oder https://www.metall-kunststoffhandel.de/produkt/kupfer-rundstangen-e-cu-30-mm/
ZitatDie Frage ist nur ob bei der Beleuchtung des KF2 durch die dort eingebaute Mattscheibe auch eine kleinere Leuchtfläche die Aperturblende des Kondensors ausreichend ausleuchtet.
Ja, das wäre zuvor zu klären. Eine Teilausleuchtung bei 3,2x wie von mir kürzlich beim Standard 20 beschrieben wäre nicht wünschenswert.
Beste Grüße Jan.
Hallo Jan,
mit dem Kühlkörper (maßgenau; ;D ) habe ich das ja genau so gemacht, wie Du es jetzt vorhast. Cu habe ich genommen wegen der guten Wärmeleitfähigkeit; wenn man den Kupferblock dann noch mit Wärmeleitpaste in der Halterung einschiebt, hat man praktisch das ganze Stativ als Kühlkörper dranhängen, da kann sich die LED dann wirklich nicht mehr über zu große Hitze beklagen. Dadurch dass die originale Klemmschraube ihre Funktion beibehält, kann das ganze Konstrukt ja innerhalb der Halterung auch noch vertikal in die richtige Fokusposition für den Kollektor gebracht werden, solange die Wärmeleitpaste noch nicht abgebunden hat. Die Planparallelität der Schnittflächen des Cu sind nicht super kritisch, die dürfen durchaus etwas schief sein. Ein schwach vergrößerndes Objektiv wird genau so ausgeleuchtet wie mit der originalen Hal-Lampe; evtl. muss man da noch eine Großfeldlinse zum Einsatz bringen (entsprechende Bauanleitungen findet man hier im Forum), das hängt im Wesentlichen vom verwendeten Kondensor ab.
Hallo Jan,
eine einfache Schaltung hatte Peter Höbel mal vorgestellt: http://www.mikroskopie-ph.de/Fluo-Schaltbild-G.jpg
Diese ist leicht aufzubauen und funktioniert problemlos
Ich habe sie für meine Zwecke ein wenig verändert und verwende sie erfolgreich seit Jahren.
Diese Schaltung kann ich empfehlen. Der Aufbau auf einer kleinen Lochrasterplatine ist leicht möglich. Die Platine lässt sich bestimmt im Stativ unterbringen. Die LED würde ich - wie bereits genannt - auf einen kleinen Alu-Zylinder (Durchmesser 30 mm) kleben oder schrauben. Das Poti passt in die Aussparung. Eine Buchse für den Stromanschluss kann man auf der Rückseite anbringen. Das Ganze lässt sich mit einem Netzteil oder auch mit einer Powerbank betreiben.
Die Arbeit für alles ist überschaubar.
Freundliche Grüße
Peter
PS: Jan, ich schreibe dir eine private Mitteilung.
Hallo Jan,
vor fast 14 Jahren habe ich so eine Beleuchtung schon mal vorgestellt:
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=9090.msg64212#msg64212
Sie hat den zusätzlichen Charme, dass das Mikroskop völlig losgelöst also Netz-unabhängig verwendet werden kann.
Mittlerweile verwende ich für meine Steuerschaltung Low Drop Linearregler so dass ich für eine Cree XML-2 LED mit 4 Batterien oder 5 NiMH Akkus auskomme. Auch die LED Ströme können jezt wesentlich höher sein als vor 14 Jahren.
Da mir für die höheren LED Ströme die Wärmeableitung über den Kollektorlinseneinsatz nicht ausreichend schien habe ich den LED Kühlkörper immer auf eine größere Alu Platte zur besseren Wärmeableitung verschraubt. Das mache ich heute immer noch so und benutze die in diesen Stativen schon vorhandenen Stehbolzen zur Befestigung der Platte.
Grüße
Stephan Hiller
Hallo Stephan,
deine Lösung war damals schon klasse und ist es heute auch noch!
Freundliche Grüße
Peter
Zitat von: Stephan Hiller in Januar 05, 2024, 01:10:57 VORMITTAGvor fast 14 Jahren habe ich so eine Beleuchtung schon mal vorgestellt:
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=9090.msg64212#msg64212
Hallo Stephan,
das hatte ich mir bereits angeschaut. Die Lösung vermittelt in der Tat einen fast perfekten Eindruck. Ich gehe mal davon aus, dass sie, wenn du sie als Auftrag durchführst, so um die 150,- kostet, ohne Batterie- bzw. Akkufassung evtl. etwas preiswerter?
Am Rande fällt mir auf, dass die Alu-Bodenplatte soweit für mich erkennbar das oder die Gewinde verdeckt (oder benutzt?), die für die Befestigung des Stativs am Boden des Zeiss Tragekoffers benötigt werden?
Beste Grüße Jan.
Hallo, die Stehbolzen, schriebst du ja, sorry :-) BG Jan.
Moin Jan,
ich habe mein Standard KF (Bundeswehr-Variante) vor einiger Zeit auch mit einer LED-Beleuchtung versehen und damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Meine Beschaffungsliste von damals:
LED:| Anzahl | Bezeichnung | Farbtemperatur | Durchlassstrom typ. | Durchlassstrom max. | Vorwärtsspannung | max. Verlustleistung | Preis (inkl. PCB) | Versand | Quelle |
| 3 | NICHIA 519A WHITE 5700K CRI90 SMD 3535 LED | 5700K | | 2200mA | 3-3,2V | 7,04W | 6,95$ | 22 $ | http://kaidomain.com/SMD-LEDs/Nichia-LEDs/Nichia-519A-White-5700K-CRI90-SMD-3535-LED |
Konstantstromquelle:| Anzahl | Bezeichnung | Vin | Vout | Iout | dimmbar | Preis | Versand | MWST | Quelle |
| 1 | RCD-48-0.35/W | 9-60V | 2-56V | 0-350mA | analog, PWM | 20,05 $ | 22 $ | 8,32$ | https://www.digikey.de/de/products/detail/recom-power/RCD-48-0-35-W/2766433 |
Potentiometer:| Anzahl | Bezeichnung | Widerstand | Nennleistung | Toleranz | Preis | Versand | Quelle |
| 1 | Drehpoti Potentiometer | 100K logarithmisch | 251mW | +-20% | 2,45 € | 4,99 € | https://www.luedeke-elektronic.de/Drepoti-Potentiometer-4mm-mono-logarithmisch-100K-Ohm.html |
Den Einsatz für den Fuß ließ ich mir von einem Freund 3D-drucken. Da ich die LED mit sehr geringem Strom betreibe (immer noch hell genug für den Heine-Kondensor), war eine Kühlung bisher noch nicht nötig.
Das Modell kann ich leider nicht hochladen. Deshalb steht hier der Dateiinhalt (der als .scad Datei für Open Scad gespeichert werden müsste). Bei Interesse schicke ich Dir die Datei per Mail.
Beleuchtungseinsatz:$fn=200;
einsatz();
module einsatz() {
cylinder(d=38, h=2.6);
difference() {
rotate([0, 0, -45])
rotate_extrude(angle=270)
translate([10.3, 0, 0])
square([4.4, 15]);
translate([0, 15.7, 0]) cylinder(d=4, h=16);
}
cylinder(d=26, h=12.5);
rotate([90, 0, 0])
linear_extrude(57)
polygon([[-11, 8.5], [11, 8.5], [11, 4], [7, 0], [-7, 0], [-11, 4]]);
}
Zum Aussehen vgl. die folgenden Grafiken.
Animation des Beleuchtungseinsatzes:openscad_JbuPzTraDq.gif
Statisches Bild des Beleuchtungseinsatzes:openscad_UxVhdqcAK0.jpg
Wenn man günstigere Beschaffungsquellen findet, kann man sicherlich einiges an Versandkosten sparen.
Dazu kämen noch Lötzubehör, eine Kappe für den Poti, Stromversorgung (ein 9V Block hält ewig) und ggf eine Buchse, damit man statt einer Batterie ein Steckernetzteil anschließen kann.
Herzliche Grüße
Maik
Hallo Maik,
vielen Dank für die Auflistung. Es führen mal wieder viele Wege zum Ziel. Ich hatte mich jetzt schon mit der von Peter angeführten Eigenbaulösung für den Treiber angefreundet.
Die von dir vorgeschlagene LED ist mit 5700K Kaltweiß. Hier gibt es offenbar unterschiedliche Ansichten. Viele bevorzugen wohl 4000K Neutralweiß.
Ist der Einsatz für den Fuß bei dir ein Ersatz für einen nicht vorhandenen oder ein auf spezielle Anforderungen hin ausgerichtete Ausführung? Bei mir ist das Originalteil ja vorhanden und mit der von Jürgen vorgestellten Kühlerausführung wäre dieses meinem Verständnis nach auch nicht mehr nötig.
Beste Grüße Jan.
Hallo Jan,
ich wollte die Möglichkeit behalten, die ursprüngliche Halogenbeleuchtung, die bei Dir ja fehlt, wieder einzubauen. Deshalb habe ich den ursprünglichen Einsatz nicht verwendet. Das wäre bei Dir natürlich anders.
Die Farbtemperatur der LED ist sicherlich Geschmackssache. Für mich funktioniert Tageslichtweiß sehr gut und passt auch zu meiner Arbeitsplatzbeleuchtung. Die Farbwiedergabe der LED ist m.E. hervorragend.
Wenn Du umrüstest, könntest Du eine vertikale Verstellmöglichkeit des Einsatzes vorsehen. Bei mir ist die Ausleuchtung zwar sehr gut aber das muss bei Deinem Mikroskop ja nicht zwingend auch so sein.
Herzliche Grüße
Maik
Hallo,
kurze Rückmeldung zur Umsetzung: zwischenzeitlich habe ich die von Peter Reil leicht modifizierte Schaltung von Peter Höbel zusammengebastelt. Peter Reil hat mir freundlicherweise die Bauteile zugeschickt, nur den Potiknopf und der Kühlzylinder waren noch zu besorgen. Anstatt des von Jürgen Boschert verwendeten Kupferzylinders habe ich einen Aluzylinder als Halter und Kühler genommen und hoffe, dass die Kühlung so ausreicht.
Es musste ein Loch für den Ein/Aus-Schalter gebohrt, die vorhandene Aussparung für die Buchse im Stativfuß etwas erweitert und der Alu-Kühlkörper von Dm. 30 mm auf ca. 29,5 mm heruntergefeilt werden, damit er in die runde Aufnahme unter der Lichtaustrittsöffnung passt. Das Netzteil habe ich wie von Peter Reil vorgeschlagen auf 5V eingestellt. Der Potiknopf fehlt noch und die Leitungen usw. sollten wohl etwas sorgfältiger verlegt werden. Eine schützende Bodenplatte passt wegen des Überstands des 20mm hohen Kühlzylinders, dessen unterer Abschluss etwas tiefer als der Rand des Stativfußes liegt, und der Anschlüsse an der Buchse für den Stromanschluss, die ebenfalls geringfügig vorkragen, leider nicht drunter. Daher muss man beim Abstellen etwas vorsichtig sein. Aber es funktioniert...
Beste Grüße Jan.
Hallo Jan,
freut mich, dass alles so gut geklappt hat.
Viel Freude mit der neuen - wohl deutlich besseren - Beleuchtung am Mikroskop!
Gruß
Peter
Sehr cool..
Etwas Ähnliches habe ich auch gerade vor, aber wenn ich schon dabei bin, möchte ich direkt auch einen 18650er Li-Ion Akku ~3000mAh einbauen... Hab ich samt Ladeelektronik rumfliegen.
Weiß jemand, wie dann die Schaltung der Leistungsregelung dann aussehen muss? (Kein PWM wegen meiner Okularkamera)
Gruß, Torsten "Uschi" Ascher