Liebe Forumsgemeinde,
ich habe in den letzten Wochen an einer Lösung gearbeitet, die das Ersetzen der Glühlampen durch LED's vereinfachen soll. Mit kam es besonders auf die einfache Handhabung, was so viel heißt wie alte Glühbirne raus, LED rein - fertig. Das alte Netzteil soll weiter verwendet werden können, sofern es über genügend elektrische Leistung verfügt.
Die Lösung die ich vorschlage und gerade in einer ersten Kleinserie fertige sieht folgendermaßen aus. Hierzu habe ich die Treiberelektronik in der LED "Fassung" untergebracht.
1. Verpolungssicher, denn beispielsweise meine alte Glühlampenfassung hat keinen dezidierten Plus/Minuspol -> Wechselspannung
2. Umwandlung von Wechsel- in Gleichstrom
3. Altes regelbares Netzgerät KANN weiterverwendet werden
4. Regelung der Helligkeit der LED per PWM mit sehr hoher Frequenz < 250 kHz!
5. Gehäuse Aluminium, schwarz eloxiert zur Erhöhung der Kühlleistung des Gehäuses
6. Derzeit für Lampensockel Ba20d
Die Prototypen wurden mit LED's Cree XML T3, 4300 K, 10 W, ~780 lm und SEOUL P7, 10 W, 6500 K getestet. Es sind aber auch alle möglichen anderen LED's denkbar.
Warum habe ich mich für PWM entschieden, und warum glaube ich dass das funktioniert?
1. Die Verlustleistung im Gegensatz zu linear geregelten Konstantstromquellen ist erheblich geringer, d.h. die Lösung eignet sich gut für den Akkubetrieb. Es soll ja Menschen geben die ihr Mikroskop mit auf Reisen nehmen (:
2. Die Farbtemperatur ändert sich nicht
3. Pulsbreiten werden bei mir mit mehr als 250kHz moduliert, so dass ein Flackern weder bei kurzen Verschlusszeiten, noch beim Filmen auftreten sollte.
4. Wer sein altes Netzteil NICHT verwenden will, der kann ein einfaches regelbares Steckernetzteil nutzen.
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures007/79835_52757466.jpg)
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures002/79835_37088696.jpg)
Meine Fragen an die Mikroskopikergemeinde:
1. Hat daran überhaupt jemand Interesse?
2. Falls ja, wäre ich an Aufbau einer Datenbank interessiert, die
a) die verwendeten Lampensockel enthält
b) die verwendeten Hersteller-Netzteile, bzw. deren technische Daten enthält.
So, das wäre es in Kürze, nun bleibt mir noch abzuwarten was Ihr davon haltet.
Ich freue mich über Kritik und Anregungen.
Mit besten Grüßen,
Bastian
Hallo Bastian,
diese LEDs mit integrierter Treiberelektronik, verpolungssicher, auch für die Zeiss-Wechselstromtrafos geeignet, habe ich einst auch mal gebaut, bin aber doch wieder davon abgekommen, da bei stärkeren LEDs auch die Verlustleistungen dieser Elektronik höher wird, die Bauteile größer sind und es ein Problem in der Unterbringung gibt. Schließlich soll die LED duch die Fassung als Kühlkörper gekühlt und nicht durch die Anpasselektronik zusätzlich aufgewärmt werden. Die PWM-Elektronik muß man ohnehin gesondert unterbringen. Und die Kennzeichnung an der Symmetrischen Ba20d-Fassung sollte kein unlösbares Problem darstellen, die am Stecker auch nicht.
Viele Grüße
Bernd
Bernd,
erst mal danke für deine Sicht der Dinge. Hätte ich mir denken können dass Du so was schon mal gebaut hast.
Zitat von: Nomarski in Dezember 10, 2011, 22:38:57 NACHMITTAGS
...die Bauteile größer sind und es ein Problem in der Unterbringung gibt. Schließlich soll die LED duch die Fassung als Kühlkörper gekühlt und nicht durch die Anpasselektronik zusätzlich aufgewärmt werden.
Der Gendankengang ist richtig, aber so lange sich die Bauteile alle unterhalb der maximal zulässigen Temperaturen befinden, sehe ich darin kein Problem.
ZitatDie PWM-Elektronik muß man ohnehin gesondert unterbringen.
Nein, da muss ich Dir leider widersprechen, die ist bei mir komplett in der Fassung.
ZitatUnd die Kennzeichnung an der Symmetrischen Ba20d-Fassung sollte kein unlösbares Problem darstellen, die am Stecker auch nicht.
Sehe ich auch so, oder noch einfacher: Einstecken, einschalten geht nicht? LED Fassung einmal drehen und einstecken: Geht!
Grüße,
Bastian
Hallo Bastian,
ZitatNein, da muss ich Dir leider widersprechen, die ist bei mir komplett in der Fassung.
Da muß ich nochmal nachfragen: Meinst du eine Konstantstromquelle, die den Strom der LED bei jeder Eingangsspannung einfach nur konstant hält oder eine regelbare PWM? Die hat doch üblicherweise ein Regelpotentiometer, das man da aber nicht unterbringen kann und mindestens 2 Leitungen zum Steuern benötigt.
Und da müßte man ohnehin schon in SMD-Technik arbeiten. Mache ich aber nicht, da ich lieber was auf Platinen löte, das ich notfalls auch wieder wechseln kann.
ZitatSehe ich auch so, oder noch einfacher: Einstecken, einschalten geht nicht? LED Fassung einmal drehen und einstecken: Geht!
Aber wenn man Pech hat, geht die LED dann nach der Verpolung nicht mehr.
VG
Bernd
Sieht sehr schick aus Bastian !
Habe ich das richtig verstanden? Die am Trafo nach wie vor zu regelnde Lampenspannung bestimmt die Helligkeit über eine spannungsgesteuerte PWM?
D.h. dann max. Helligkeit bei 12 Volt wie üblich? (0-6 V Trafos liefern dann weniger Licht ...)
Herzliche Grüsse
Holger
Bernd,
gut dass Du nachhakst.
Die Regelung des Stroms erfolgt über die Spannungsregelung der alten Trafos. Die Elektronik, regelt je nach der Größe der Eingangsspannung, also der die der Trafo liefert, die Stromstärke für die LED. Derzeit nutze ich den Bereich zwischen 6 - 12 V, um die Stromstärke für die LED zu regeln. Aber das lässt sich natürlich auch noch variieren. Ich habe aber eben so einen alten Zeiss Trafo hier herumstehen :)
Sonst hätte man ja nur eine Helligkeitsstufe, was ich nicht so gut finde. Oder anders: Der Trafo ist das Poti. Bei nicht regelbaren Zeiss Trafos kann man immer noch umstecken: 10V 12V 15 V, was dann drei Helligkeitsstufen wären. Besser als nix, oder?
Oder eben ein regelbares Netzteil. Wer will kann natürlich auch ein schickes ;) modernes Netzteil dazu bekommen, aber mein Ziel war es eben, gerade die alten und schon vorhandenen Geräte zu nutzen.
ZitatAber wenn man Pech hat, geht die LED dann nach der Verpolung nicht mehr.
Nein, nicht bei obiger Lösung. Verpolungsschutz, heißt hier dass die LED einfach nicht geht wenn sie falsch herum drin sitzt. Sonst passiert der LED nichts.
Holger,
Zitat von: Holger Adelmann in Dezember 10, 2011, 23:31:04 NACHMITTAGS
Sieht sehr schick aus Bastian !
Freut mich wenn's Dir gefällt.
ZitatHabe ich das richtig verstanden? Die am Trafo nach wie vor zu regelnde Lampenspannung bestimmt die Helligkeit über eine spannungsgesteuerte PWM?
Ganz genau so ist es. Besser ausgedrückt als ich das oben getan habe.
ZitatD.h. dann max. Helligkeit bei 12 Volt wie üblich? (0-6 V Trafos liefern dann weniger Licht ...)
Wie üblich? Ja wenn 12V üblich ist, dann ist es wie üblich. 0-6 V, da hätte man dann derzeit kein Licht. Ich habe ja den Bereich von 6-12V zum Regeln gewählt. Aber man kann natürlich einen anderen Bereich wählen, bei 6V Netzteilen, bliebe dann aber nur eine sehr kleiner Bereich zum Regeln übrig. Je nach Gang des Potis an deinem Netzteil eine ziemlich fummelige Angelegenheit. Ich werd' mal drüber nach denken...
Bastian
Hallo Bastian,
so wie du das nun beschrieben hast, hatte ich es einst mal umgesetzt:
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures002/79850_13447588.jpg)
Entweder mit Wechselspannung am Regel- oder Stecktrafo zu betreiben oder auch mit Gleichspannung an einer PWM-Steuerung.
Viele Grüße
Bernd
Hallo Bernd,
sehr schönes Teil!
Jetzt muss ich nach haken. Du schreibst:
ZitatEntweder mit Wechselspannung am Regel- oder Stecktrafo zu betreiben oder auch mit Gleichspannung an einer PWM-Steuerung.
Aber weiter oben hast Du geschrieben:
ZitatMeinst du eine Konstantstromquelle, die den Strom der LED bei jeder Eingangsspannung einfach nur konstant hält oder eine regelbare PWM? Die hat doch üblicherweise ein Regelpotentiometer, das man da aber nicht unterbringen kann und mindestens 2 Leitungen zum Steuern benötigt.
Ich weiß nicht ob ich Dich richtig verstehe, hast Du nun alles im deiner Lösung untergebracht oder nicht? Ist die PWM Steuerung im LED Sockel, oder meinst Du ein extra Netzteil, dass den Strom dort regelt und an die LED gibt.
Das ist nämlich nicht das was ich hier zeige. Die gesamte Regelelektronik ist im Alu-Drehteil untergebracht und die Helligkeit der LED wird mit den Trafos eingestellt.
Bastian
Hallo Bastian,
die LED, die du dort siehst, kannst du mit einer Gleichspannung oder einer Wechselspannung versorgen. Diese darf einen Maximalwert nicht überschreiten, da sonst der Strom durch die LED zu hoch wird und diese überlastet wird. Dieses läßt sich aber durch die Wahl des Lastwiderstandes bestimmen. Die Höhe der Einangsspannung, in dem Fall 0...12V bestimmt auch den fließenden Strom und dadurch die Helligkeit.
Für die visuelle Beobachtung reicht das vollkommen aus, bei manchen Kameras gibt es Flackerprobleme mit dem Display, kann man aber durch Glättung und Siebung der Wechselspannung in Griff kriegen.
Eine PWM-Steuerung, die ich mit 12V-Gleichspannung aus dem Steckernetzteil versorge, würde ich in dem LED-Sockel nun nicht unterbekommen, deswegen baue ich sowas in einem kleinen Gehäuse auf. Dort ist auch der Drehknopf zum Regeln dran. Dort läßt sich entweder eine einfache LED auf dem Sockel anschließen oder notfalls auch die Gezeigte mit der Anpasselektronik, welche für die PWM-Steuererung zwar überflüssig ist, aber ich muß sie nicht deswegen ausbauen. Für mich ist es eben bequemer, wenn ich in den LED-Sockel nicht noch eine Schaltung reinquälen muß, was einen höheren Fertigungsaufwand beutet und der Platz doch sehr begrenzt ist.
Zu groß darf das ganze auch nicht werden, sonst bekommt man Probleme mit der Streuscheibe. ;)
Viele Grüße
Bernd
Hallo Bernd,
dann unterscheiden sich die Bauteile ja doch in ihrer Funktionalität, denn die gezeigte LED lässt sich ja eben mit dem alten Netzgerät regeln, sofern man schon ein regelbares hat (:
Die PWM Elektronik in ein externes Kästchen zu verbannen habe ich auch erst überlegt, aber dann habe ich bei den Kabellängen und den von mir verwendeten Frequenzen eine wunderbare Funkantenne gebaut, was natürlich nicht erlaubt ist. Die kurzen, vernachlässigbarer Kabellängen und die Tatsache dass die PWM Schaltung im Alusockel ist schirmen das Ganze dann auch schön nach außen hin ab.
Bastian
Hallo Bastian,
was für eine PWM-Schaltung schwebt dir denn da eigentlich so vor, die du gerne in den schwarzen Alublock integrieren möchtest?
Der BA20d-Sockel soll doch erhalten bleiben, damit man jederzeit wieder mit der 12V/60W-Glühlampe fahren kann, oder?
Viele Grüße
Bernd
Hallo Bernd,
ja die Lampenfassung an der Lampenhaus bleibt unverändert. Du hattest mich ja damals darauf gebracht dass man die Zentriervorrichtung des Lampenhauses weiterhin benutzt sollte. Man kann zurück auf die alte Glühlampe, da baulich NICHTS verändert wird. Die Lösung imitiert das Verhalten der Glühlampe,
Zur Funktion:
Die Schaltung nutzt jedwedes alte Netzteil das bis 12 V Spannung liefert. Wenn dieses regelbar ist, dann kann man wie gewohnt die Helligkeit des Leuchtmittels (früher: Glühlampe. Jetzt: LED) regeln. Das zur Anwenderseite.
Die Schaltung gliedert sich in zwei Funktionsteile. Der Erste ist für die Umwandlung der Wechselspannung und Glättung derselben zuständig. Nutzt man ein Gleichstromnetzgerät geht das natürlich auch problemlos. Die LED kann man nun auch nicht mehr verkehrt herum einsetzen. Das Problem ist auch gleich mit gelöst.
Der zweite Teil der Schaltung übernimmt die Helligkeitsregulierung der LED. Der Spannungsbereich (des Netzgeräts) zwischen 6 und 12V (das habe ich zunächst so festgelegt), wird genutzt um den Strom zwischen 0 und 2,4 A zu regeln, d.h. die Regelung der Helligkeit. Spannung zum Betrieb der LED bleibt natürlich gleich. Sprich stelle ich 9V am Netzgerät ein regelt die PWM Schaltung den Strom auf 1,2 A. Die PWM Frequenz liegt bei 250 kHz, so dass das zu keinerlei Problemen beim Fotografieren sollte..
Die beiden Teile der Schaltung sind in meinem Alu-Drehteil, dem Adapter wenn man so will, untergebracht. Natürlich kann die ganze Sache auch an schwächere LED's angepasst werden. Deswegen ja das Posting im Forum, ob es für irgend jemanden von Interesse ist. Schließlich gibt es ja sehr viele verschiedene Mikroskope, Lampen und Netzteile :)
Bastian
Hallo Bastian
Wie wäre es mit einer Schaltung für alle die mit 6V/ 20 oder 30 Watt arbeiten, also einer Regelung von 0-6Volt mit der Cree XM-L T6?
Lg Thomas
Lieber Thomas,
Danke für die Nachfrage.
Die CREE XML T6 ist natürlich kein Problem, ist aber zumindest für Auflicht m.E. wegen des enormen Blaupeaks weniger geeignet, da kommt die T3 den gewohnten Farbeindrücken näher. Aber Auflicht betreibt ja hier ohnehin nur der kleinere Bruchteil :)
Soll das Ganze dann noch regelbar sein? Verzeih meine Frage, ich habe kein 6V Netzteil, weiß also nicht ob das regelbar ist. Wenn nicht, ist es überhaupt kein Problem die LED mit der Lösung zu betreiben.
Wenn es regelbar ist und bleiben soll ist die Herausforderung das dann der manuelle am Poti einzustellende Regelbereich sehr klein wird. Anders ausgedrückt, die LED benötigt 2.9 Volt Spannung, wenn es ein Wechselstromtrafo ist, verliert man salopp ausgedrückt noch ein wenig am Gleichrichter und an der Schaltung. Bleibt am Ende wenn alles gut läuft, im Idealfall der Bereich von 4.5-6V um die Regelung der Helligkeit zu verwirklichen. Bei einem normalen Poti mit 270º Gang, bleiben dann noch 62,5º um die Helligkeit von null auf max. Leistung zu drehen. Ist machbar, nur das Einstellen wird dann Fingerspitzengefühl erfordern.
Kannst du mir da noch den Sockeltyp verraten?
Bastian
Gibt es auch ein Foto/Bild vom Innenleben der "Lampe" ?
Wäre interessant mal das zu sehen. :)
Bernd
Lieber Bastian
In erster Linie interessiert mich die Schaltung mehr als der mechanische Aufbau selbst.
Sowohl bei einigen alten Leitz - als auch bei neueren Mikroskopmodellen anderer Firmen sitzt eine 6V 30 Watt Halogenlampe. Stromversorgung und Elektronik sind bei den neueren Mikroskopen meist im Mikroskop eingebaut und es stellt sich dann die Frage, warum soll ich die 6V /5A on board nicht gleich für die Led verwenden, um mir ein externes Teil zu sparen.
Bei einer Cree XM-L würde dann im Normalfall noch eine KSQ und der PWM fehlen um das ganze regelbar zu machen – dann fällt aber das hauseigene Potentiometer funktionell fast weg, weil es ja vor der restlichen Elektronik liegen würde. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du eine Möglichkeit geschaffen mit der on board Stromversorgung des Mikroskopes die PWM zu regeln und somit ein Potentiometer einzusparen.
Übrigens die Cree XM-L lässt sich schon bei 3,8 Volt Stromversorgung betreiben, wobei dann auch ein bestimmter Helligkeitsbereich bis 6Volt über das eigene Mikroskoppotentiometer einstellbar ist (ohne KSQ und PWM mit vorgesetztem Widerstand und 2tem Potentiometer).
LG Thomas
Hallo Bernd,
der Hohlraum ist mit Wärmeleitharz ausgegossen. Ich habe dir hier aber ein paar Bilder vom neuen Gehäuse und der Platine eingestellt. Diesmal in rot weil das auch ganz schön ist.
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures002/79975_10957477.jpg)
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures002/79975_46603408.jpg)
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures002/79975_31691572.jpg)
@Thomas,
die Cree XM-L lässt sich sogar schon ab 2.9 V nutzen.
Zitat...warum soll ich die 6V /5A on board nicht gleich für die LED verwenden, um mir ein externes Teil zu sparen.
Genau wegen dieser Fragen habe ich ja gepostet. Und Du hast natürlich völlig recht.
Zitat...dann fällt aber das hauseigene Potentiometer funktionell fast weg, weil es ja vor der restlichen Elektronik liegen würde, weil es ja vor der restlichen Elektronik liegen würde. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du eine Möglichkeit geschaffen mit der on board Stromversorgung des Mikroskopes die PWM zu regeln und somit ein Potentiometer einzusparen
Jein. Ich habe eine Möglichkeit geschaffen mit der Stromversorgung des Mikroskops, sofern diese im Bereich bis 12 V liegt die LED zu betreiben. Darüber hinaus bleibt die Helligkeit dimmbar, sofern die Mikroskopstromversorgung regelbar ist. Gelich- oder Wechselstrom spielt keine Rolle, das erledigt die Schaltung auch. Das Poti würde somit weiterhin in Benutzung bleiben können und zum dimmen benutzt werden, falls das nicht einfach ein Dimmer ist der die 220 V Eingangsspannung regelt. Bei Halogenlampen ist das ja ganz gut möglich. Ich müsste dazu mehr über diese Mikroskope wissen. Aber deswegen habe ich ja auch im Forum gepostet und nach Infos und Bedarf gefragt um hier eine kleine Datenbank zu pflegen.
Dazu müsste man wissen wo im Schaltkreis der Dimmer für die Halogenlampe untergebracht ist.
Bastian
Hallo Bastian
>Dazu müsste man wissen wo im Schaltkreis der Dimmer für die Halogenlampe untergebracht ist.<
Das weiß ich leider nicht (Nikon 50i) und ich besitze auch keinen Schaltplan.
Bei der Elektronik ist sicher zu erkennen, dass es sich um ein regelbares Schaltnetzteil handeln muss. Unterlagen dazu sind leider nicht erhältlich.
Schade, so ist wahrscheinlich wegen der fehlenden Information bei diesem Mikroskoptyp diese Modifikation nicht möglich.
Ja, die Cree lässt sich schon bei 3V betreiben (ohne step up) aber nicht recht weit hinaus(mA).
LG Thomas
Hallo Thomas,
naja soo schnell würde ich die Flinte aber nicht ins Korn werfen ;)
Die Cree XM-L wird zwischen 2.9 und 3.3 V (siehe Datenblatt) betrieben, wenn wir genau sind, und die 3.3 V ja auch nur wenn du sie mit 3000 mA betrieben wird, was meiner Erfahrung nach i.d.R. aber eher selten erforderlich ist. Zudem ist das ja auch nicht gerade der Lebensdauer der LED förderlich wenn man sie bei absoluter Obergrenze betreibt. Ich habe aus deshalb die Schaltung bei 2.4 A begrenzt.
Diesen Satz verstehe ich nicht:
ZitatBei der Elektronik ist sicher zu erkennen, dass es sich um ein regelbares Schaltnetzteil handeln muss.
Ist das Mikroskop über ein regelbares Schaltnetzteil angeschlossen?
Im vorigen Beitrag schriebst du:
ZitatStromversorgung und Elektronik sind bei den neueren Mikroskopen meist im Mikroskop eingebaut..
Ist sie denn bei Dir nun eingebaut oder nicht? Sprich: Kabel vom Schaltnetzteil ins Mikroskop oder nicht? Dann wüssten wir doch schon mehr...
Die andere Frage wäre natürlich die mechanische Anpassung, da Du ja dort einen Halogensockel haben wirst, oder? Beim erneuten Durchlesen deiner Frage sehe ich aber dass Du sagtest das sei kein Problem für Dich.
Bastian
Hallo Bastian
Ja das Schaltnetzteil ist im Mikroskop untergebracht, die Elektronic wird sichtbar wenn man das Rückteil (Plastik) abschraubt. Die Strombegrenzung bei 2,4 A find ich auch gut, ich betreibe diese Led zur Zeit bei max 2,2 A, aber da auch nur bei Col und Dunkelfeld, bei Hellfeld gehts nicht wirklich über 1A hinaus.
LG Thomas
Hallo Bastian,
Danke, daß du uns in deine Technik nun einen tieferen Einblick gewähren läßt. Wo gibt es denn so eine Platine zu beziehen? Bekommt man die so wie sie ist, oder muß man sie irgendwo noch aussägen? In so einer ähnlichen Art gibt es die sogenannten Konstantstromquellen, die wie der Name schon sagt, den Strom der LED konstant halten, wenn man den Eingang mit 12V bis 17V beaufschlagt. Bei einer geringeren Spannung tritt dann der Dimm-Effekt ein. Wenn die Regelung die Nennspannung nicht mehr bekommt, tritt ein nicht definierter Zustand ein. Bis zu einer gewissen Spannungsreduzierung kann man das also treiben, darunter geht dann eben nix mehr. In deinem Fall werden es dann wohl die 6V sein.
Viele Grüße
Bernd
Hallo Bernd,
die Platine ist selbst entwickelt worden, deshalb frage ich ja nach was sich die Forumsgemeinde sich so wünscht. Und weil fragen ohne was zu zeigen so langweilig ist, und weil ich ein Universal zu Hause habe, habe ich das jetzt erst einmal für die alten Standards von Zeiss entwickelt. Wenn man das selber macht kann man eben in den Grenzen der Bauteilspezifikationen und der weiteren Rahmenbedingungen, wie etwa Transformatorspannung u. dgl. Einfluss auf die Eigenschaften nehmen, was ich auch gerne tun würde wenn ich erfahre was man so braucht. Thomas U hat ja da schon eine Menge zu seinem Nikon 50i gefragt....
Bastian
Hallo Bastian,
anstatt die Platine zu vergießen, würde ich doch lieber vorziehen wollen, sie in einem Schrumpfschlauch einzuschmlelzen, so daß man sie notfalls wie eine Backupbatterie austauchen zu können, ohne den Alukörper zersägen zu müssen.
Nebenbei fiel mir noch auf: Wie hält sich denn die LED auf dem Kühlkörper? Durch die Spannung der angelöteten Kabel oder hast du sie noch zusätzlich aufgeklebt? Ich bevorzuge das Festschrauben und die Wärmeleitpaste, auch wenn ich die Schrauben dazu noch ein wenig aus den Standrardgrößen modifizieren muß.
Aber schön, wenn die Platine also so ausgelegt werden kann, daß bei Anlegen von 6V 1 A fließt und bei 15V 3A,
dann hätte man doch schon einiges damit abgedeckt und es ließen sich die Zeiss'schen Steck- und Regeltrafos verwerten. Aber ich fürchte, daß die kleine Stufe mit 2,5V noch zu wenig ist, oder?
Viele Grüße
Bernd
Hallo Bernd,
Zitatanstatt die Platine zu vergießen, würde ich doch lieber vorziehen wollen, sie in einem Schrumpfschlauch einzuschmlelzen, so daß man sie notfalls wie eine Backupbatterie austauchen zu können, ohne den Alukörper zersägen zu müssen.
Werde ich mal darüber nachdenken bzw ausprobieren. Vielleicht nicht gerade Schrumpfschlauch, ich nehme an den hast zur elektrischen Isolierung vorgeschlagen? Das gefällt mir dann nicht wegen der Wärme die die Elektronik produziert.
ich habe alle möglichen Befestigungen ausprobiert. Schrauben, Wärmeleitpads, Wärmeleitkleber, Sekundenkleber mit und ohne Sternplatine. Das hat alles bisher ganz gut funktioniert.-
Wichtig ist wohl dass die Fläche auf der die LED dann zum sitzen kommt nicht nur plan, sondern eben auch eine nur geringe Rauigkeit besitzt. Ich habe zum Test bei dem roten Adapter die Scheibe mal noch poliert bevor ich sie eloxiert habe. Ich denke aber dass das wohl unnötig war ;)
ZitatAber schön, wenn die Platine also so ausgelegt werden kann, daß bei Anlegen von 6V 1 A fließt und bei 15V 3A,
Das könnte man so oder so ähnlich einstellen, ja. Vielleicht nicht unbedingt 3A, wegen der maximalen Stromstärke die die LEDs vertragen. Meine Augen können zumindest zwischen 2,6 und 3A keinen nennenswerten Unterschied mehr wahrnehmen.
ZitatAber ich fürchte, daß die kleine Stufe mit 2,5V noch zu wenig ist, oder?
:-X ::) ;)
Bastian
Hallo Bastian,
ZitatWerde ich mal darüber nachdenken bzw ausprobieren. Vielleicht nicht gerade Schrumpfschlauch, ich nehme an den hast zur elektrischen Isolierung vorgeschlagen? Das gefällt mir dann nicht wegen der Wärme die die Elektronik produziert.
Vielleicht wäre es machbar, diese Platine in einer Form zu einem dicken Chip oder einer Tablette zu vergiesen und diese in den LED-Körper zu packen. Etwas Wärmeleitpaste sorgt dann für den Kontakt zum Gehäuse.
Zitatich habe alle möglichen Befestigungen ausprobiert. Schrauben, Wärmeleitpads, Wärmeleitkleber, Sekundenkleber mit und ohne Sternplatine. Das hat alles bisher ganz gut funktioniert.-
Wichtig ist wohl dass die Fläche auf der die LED dann zum sitzen kommt nicht nur plan, sondern eben auch eine nur geringe Rauigkeit besitzt. Ich habe zum Test bei dem roten Adapter die Scheibe mal noch poliert bevor ich sie eloxiert habe. Ich denke aber dass das wohl unnötig war Zwinkernd
Die Rauhigkeiten lassen sich ebenfalls durch den Wärmeleitpastenfilm ausgleichen. ;)
ZitatDas könnte man so oder so ähnlich einstellen, ja. Vielleicht nicht unbedingt 3A, wegen der maximalen Stromstärke die die LEDs vertragen. Meine Augen können zumindest zwischen 2,6 und 3A keinen nennenswerten Unterschied mehr wahrnehmen.
Und was sagt die Messung der Kamera dazu?
Zitat:-X ::) ;)
Ja, man kann eben nicht alles haben. ;D
Ich werde das Pflichtenheft auch nicht erweitern. :D
Viele Grüße
Bernd
Hallo Bernd,
eine extra Tablette ließe sich schon herstellen, aber das ist wieder ein ganzer Arbeitsschritt mehr: Form für den Verguss bauen, Bauteile einlegen, vergießen, entformen, Naht- oder Fehlstellen entfernen. Dann geht es weiter mit Einbau, da dann noch Wärmeleitpaste.
ZitatUnd was sagt die Messung der Kamera dazu?
Die Kamera Belichtungsmessung sieht da noch einen Unterschied. Obwohl ich sagen muss dass die Belichtungsmessung an meiner Rollei 424 da nicht sehr zuverlässig ist. Aber bei einer Reihe von Messungen ergibt sich in den Belichtungszeiten tatsächlich ein Unterschied der dem Helligkeitsunterschied entspricht, Bei gleicher Blende und gleicher mäßig reflektierender Auflichtprobe entsprach der Unterschied zwischen maximal Strom und 2/3 des maximalen Stromes, Belichtungszeiten von (I
max) 1/394 und (I
2/3 max) 1/254. Mir ist klar dass das keine repräsentative Messreihe ist, aber es zeigt zumindest, dass die Kamera da sehr wohl noch Unterschiede sieht auch wenn das Auge das nicht tut...
Bastian
Hallo,
mit Interesse habe ich Eure Beiträge über die LED-Beleuchtung im Zeiss Standard 14 gelesen. Seit Kurzem bin ich auch stolzer Besitzer des 14ers aber noch mit Halogen Beleuchtung. Die soll nun auch auf LED umgestellt werden. Da ich aber keine Drehbank besitze frage ich ob einer von Euch noch so ein fertige Formteil oder noch besser eine komplette Beleuchtung zu verkaufen hat.
Gruß
fotorist09
Hallo,
natürlich kann Dir geholfen werden!!
Wende Dich einfach an Stephan Hiller hier im Forum (per Privatnachricht)
Du erreicht ereicht ihn auch über diesen Namen mit einen Unterstrich zwischen Vor- und Nachname, den ät-Zeichen und bei t-online.de.
Von ihm haben viele Forenmember hevroragende LED-Beleuchtungen für das Standard. (Meine erste Hillerbeleuchtung habe ich schon vor 11 Jahren bekommen).
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=1584.msg8301#msg8301 (https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=1584.msg8301#msg8301)
Herzliche Grüße
Peter
Zitat von: fotorist09 in Juni 09, 2020, 17:31:17 NACHMITTAGS
Seit Kurzem bin ich auch stolzer Besitzer des 14ers aber noch mit Halogen Beleuchtung. Die soll nun auch auf LED umgestellt werden.
Hallo,
Um welche der Beleuchtungseinrichtungen handelt es sich? Vermutlich die fest im Fuss eingebaute? Wenn Sie keine Drehbank haben aber ein wenig loeten nicht scheuen koennen Sie sich hier inspirieren lassen: https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=28003.0
Die LED wurde auf eine Kupferendmuffe geklebt. Die ganze Elektronik der Halogenbeleuchtung kann im Fuss bleiben, wird aber nicht mehr gebraucht. Einen Spannungsregler mit Gehäuse hat Rolf hier vorgestellt: https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=29196.msg219048#msg219048 Den benutze ich auch, nur so einen schicken Drehknopf habe ich noch nicht. Ist ausverkauft aber das gleiche Geraet findet sich hier unter den "aehnlichen Angeboten". https://www.ebay.de/itm/191681576741 Ausserdem brauchen Sie die LED, Kabel, Stecker und ein Steckernetzteil, z.B. 12V 1A.
Ist aber was fuer Bastler!
Viel Erfolg,
Jon
Natürlich gibt es die LED Lösungen bei mir nach wie vor....
Bastian