Mikro-Forum

Hallo,

weiss jemand wie ich eine Mikroskopbeleuchtung 12V 15W dimmen kann?
Ich finde weder Trafos noch Steckdosendimmer dafür.
Hat jemand einen Rat für mich?

Mit freundlichen Grüßen
Michael Schulze

Hallo Michael,

am einfachsten mit einem Stelltrafo.

viele Grüße

Wolfram Weisshuhn

Zitat von: Michael Schulze in Januar 12, 2009, 19:39:47 NACHMITTAGS
weiss jemand wie ich eine Mikroskopbeleuchtung 12V 15W dimmen kann?

Hallo Michael,

den Trafo ausbauen und durch einen "elektronischen" Trafo ersetzen.
In ein Gehäuse einen Dimmer mit Pasenabschnittsteuerung und eine Steckdose einbauen. Aus dem Gehäuse ein Kabel mit Netzstecker führen.

Wenn Dir nicht so recht klar ist, wie zu verdrahten, lass´ es mich wissen, ich schick´ Dir einen Stromlauf.

Beim Schreiben fällt mir ein: Ich hatte mal eine Deckenbeleuchtung mit einem echten Trafo. Da hat mein ganz normaler Dimmer mit Pasenanschnittsteuerung funktioniert. Aber wie die Trafoinduktivität und der Dimmer zusammenspielen ist vielleicht nicht immer ganz abzuschätzen. Deshalb würde ich die obere Variante wählen.

Alle benötigten Teile gibt´s z.B. bei www.reichelt.de.

Viele Grüße
Klaus

Hallo!

Was genau soll denn gedimmt werden, was bislang nicht gedimmt ist?
Evtl. ist der einfachste Weg, ein regelbares externens Netzteil zu verwenden.

Herzliche Grüße
Peter

Hallo erstmal,

genau!! bei nur 15W Leistung reicht ein billiges, regelbares Netzteil völlig aus!
Gruß
Wolfgang

Es wäre vielleicht eine Überlegung wert, damit bliebe die Farbtemperatur erhalten. Die typische 15W Glühbirne hat gut 100 Lumen, da reicht vielleicht schon ein leichtes Graufilter aus.
Werner Jülich

Zitat von: Werner Jülich in Januar 13, 2009, 08:08:10 VORMITTAG
Es wäre vielleicht eine Überlegung wert, damit bliebe die Farbtemperatur erhalten. Die typische 15W Glühbirne hat gut 100 Lumen, da reicht vielleicht schon ein leichtes Graufilter aus.
Werner Jülich

Richtig ... und aus diesem Grund für die allgemeine Anwendung und als kostengünstige Lösung zwei vernünftige Polfilter gegeneinander verdrehen.
12V/15W benötigen immerhin ein geregeltes Netzteil mit 1,5 Ampere Ausgangsstrom, für ca. 35 Euro.
Wenn dann das Preisverhältnis zu Mikroskop nicht stimmt ....

Andere Alternativen:
- Steckernetzteil mit mehreren Spannungsstufen ( 1,5A so ab 10€ )
- Über einen Wahlschalter mehrere Leistungsdioden ( Stck. 0,10€ ) in Durchlassrichtung als Kaskade in den 12 Volt-Zweig schalten.
   Der Spannungsabfall pro Diode beträgt 0,7 Volt, was zu einer verringerten Spannung an der Leuchte führt.

Es sind und bleiben aber eben nur günstige Möglichkeiten.

Freundliche Grüße
Frank

Hallo Herr Schulze,

meine Lösung arbeitet für die Zeiss 12 V / 100 Watt Lampe problemlos: ein Halogentrafo (Einbaugerät 105 W, Prim. 240 VAC -> Sec. 12 VAC für typ. Schrankbeleuchtungen etc.) + ein Lastenregeler für induktive Lasten (Conrad Elektronik). Ich habe sogar überlegt, ob ich einen Aufputzdimmer nehmen sollte (schöner, grosser Drehregler), der Lastenregler war jedoch erheblich kleiner und billiger.

Das sollte auch für 15 W funktionieren, wenn man einen kleineren Trafo verwendet. Eine Auswahl an Einbautrafos finden Sie in der Lampenabteilung in jedem Baumarkt (ich war bei "Nur das Projekt zählt - Juppi-Ja-Ja-Juppi-Juppi-Yeay"  ;D)

Beste Grüsse
TEb

Zitat von: T. Ebbinghaus in Januar 13, 2009, 11:11:07 VORMITTAG
Das sollte auch für 15 W funktionieren, wenn man einen kleineren Trafo verwendet.

Hallo Thorsten,
genau hier liegt aber das Problem.
Dimmer dürfen nur innerhalb ihres angegebenen Lastbereiches verwendet werden ( z.B. 40 - 100W ).
Bei einer zu niedrigen Belastung ist die Grundlast und damit die Dämpfung für den Funkentstörkreis nicht ausreichend;
der Dimmer kann nicht richtig regeln und die Lampe flackert.

Dimmer mit einer Mindestlast von 15W sind eher selten.

Freundliche Grüße
Frank

Hallo Frank,

ich schaue nochmal durch die Anleitung - ich habe ohnehin ziemlich gepfuscht. Ich hatte etwas bedenken, den Regler für einen Trafo einzustzten, da "Netzteile" und z.B. Bohrmaschinen explizit ausgeschlossen werden. "Andere Bohrmaschinen" sollten aber OK sein. Nach Diskussion mit einem ehemaligen E-Techniker und Conrad-Verkäufer war das kein Problem, da der Regler einen weiten Leistungsbereich 0 - 90 % auf maximal 15 A / 240 V hat.

Eine untere Grenze war meines wissens nicht angegeben, lediglich ein Kühlkörper wäre bei hoher Leistungsregelung notwendig. Bei 100 W / 12 V sind das aber ca. 0.5 A auf 240 V.

Aber wie gesagt, ich muss nochmal die Einleitung suchen.

Beste Grüsse
Thorsten

Zitat von: Wolfram Weisshuhn in Januar 12, 2009, 19:45:18 NACHMITTAGS
Hallo Michael,

am einfachsten mit einem Stelltrafo.

viele Grüße

Wolfram Weisshuhn

Hallo Herr Weisshuhn,
ich habe Schwierigkeiten einen Trafo für diesen Bereich (12V 15W) zu finden. Haben Sie eine Adresse o. ä.?

Hallo Herr Schulze,
nach Durchsicht aller mir zur Verfügung stehenden Kataloge musste ich feststellen, dass Stell/Regeltrafos für Kleinspannungen nicht erhältlich sind. Ursache ist die für den Einsatzbereich vorgeschriebene galvanische Trennung von der Netzspannung. Ein solcher Trafo liegt aber im Preisbereich von ca. 100€ und würde dann auch bis auf Netzspannung hochregeln.
Die Lösung: Netztrafo 235/12V dann Sparregeltrafo 0-100%, sind dann auch wieder 100€ und zusätzlich noch eine Riesenkiste für alles.
Dann doch besser ungeregelt und gekreuzte Polfilter wie bereits vorgeschlagen
Gruß Wolfgang

Guten Abend Herr Schulze,

ich habe es gerade einmal getestet.
An der 12V/15W Leuchte beginnt eine nutzbare Leuchtstärke ab 3V.

Wenn es denn elektrisch sein sollte, wäre dieses Tisch-Netzteil mit 6 Stufen für 16 Euro,
http://www.elv.de/MW-9120/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_6662

oder dieses stufenlose Kompakt Labornetzgerät für 40 Euro geeignet.
http://www.twenga.de/angebot/22455/5281972757792103058.html

Freundliche Grüße
Frank

Hallo Wolfgang,

solche Stelltrafos gab es zumindest und sie dürften auch auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich sein, z. B. von Wild oder Reichert. Bei diesen Geräten wird die Sekundärspule mit einem Schleifer abgegriffen. Technisch ist dies aber auch meiner Meinung nach Steinzeit. Heute kann man dies doch elektronisch viel eleganter machen. Optisch ist die Sache mit den Graufiltern bzw. Pol-Filtern natürlich besser.

Herzliche Grüße

Detlef

Zitat von: Frank Donat in Januar 13, 2009, 08:35:38 VORMITTAG

Zitat von: Werner Jülich in Januar 13, 2009, 08:08:10 VORMITTAG
Es wäre vielleicht eine Überlegung wert, damit bliebe die Farbtemperatur erhalten. Die typische 15W Glühbirne hat gut 100 Lumen, da reicht vielleicht schon ein leichtes Graufilter aus.
Werner Jülich

Richtig ... und aus diesem Grund für die allgemeine Anwendung und als kostengünstige Lösung zwei vernünftige Polfilter gegeneinander verdrehen.
12V/15W benötigen immerhin ein geregeltes Netzteil mit 1,5 Ampere Ausgangsstrom, für ca. 35 Euro.
Wenn dann das Preisverhältnis zu Mikroskop nicht stimmt ....

...

Freundliche Grüße
Frank

Noch ein Wort von mir zum Thema. Ich bin seit 1974 ein Fan von gegen einander drehbaren Polfilterfolien. Und: Ich hatte damals eine Stelltrafo. Aber ich fand die "Morgenröte" nicht so prall, die dämpft ja mächtig das Auflösungsvermögen und schmiert die Farbkontraste zu.
Die Bastelei geht super-einfach und man hat den Helligkeits-Drehregler bestens griffbereit (ich persönlich in Form einer kurzen Pappröhre, die auf dem Lichtauslass im Mik-Fuß steht). Ein farbloses IR-Sperrfilter liefert die Plattform für die biegsame Filterfolie.
NB: Mit so einem IR-Sperrfilter leben Protozoen entschieden gemütlicher unterm Deckglas und das Wasser verflüchtigt sich auch nicht so schnell. Ich rate Tümplern sehr zum IR-Sperrfilter.
Der große Vorteil der Polfilter-Lösung neben der Preisgünstigkeit: Keine "Morgenröte", sondern konstante Farbtemperatur.

Aktuell kenne ich keine Quelle für Pol-Filterfolien, als ich sie kaufte, waren sie jedenfalls recht billig. Meine einstige Quelle, die Lichtfilterfabrik LIFA, ist erloschen. Vielleicht kennt Frank ja eine aktuelle?

Hier ein Bastelansatz:
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures006/5027_22616502.jpg)

Tschüß, Wolfgang Bettighofer

Hallo,

bei Bedarf: ich kann eine Bezugsquelle für POL-Filter nennen. Die kosten kein Vermögen und funktionieren sehr gut!

Herzliche Grüße

Detlef Kramer

Hallo,
vielen Dank für die Beiträge, die Argumente für die Polfilter Lösung finde ich überzeugend.

Mit freundlichen Grüßen
M. Schulze

Hallo Michael,

Für das Dimmen der Mikroskopbeleuchtung kann man verschiedene Wege gehen. Ich habe z.B. noch ein Lampenhaus für eine 15 V, 10 A (Halogenlampe). Diese Anordnung betreibe ich mit einem Stelltrafo, da gibt es keine Frage und keine Alternative. Dann gibt es da die 6 V, 5A Glühlampen. Die werden auch über einen Stelltrafo betrieben bzw. gedimmt.
Nun gibt es ja auch für Glühlampen Alternativen und so habe ich die letztgenannten Glühlampen durch Power LEDs ersetzt. Die LEDs befinden sich jeweils auf einem Al-Drehkörper, der so konstruiert ist, daß die LED Lichtquelle an der gleichen Stelle positioniert ist, wie ehemals die Lampenwendel der Glühlampe. Ich kann auch jederzeit zurückbauen, die LED Beleuchtung herausnehmen und wieder mit Glühlampen arbeiten. Die LEDs werden angesteuert mit einer dimmbaren Stromversorgung für 3 W LEDs von Luxeon. Diese Stromversorgung kann man fix und fertig kaufen und sie bietet eine galvanische Trennung vom Netz. Mit dieser Stromversorgung kann man von 100 % bis auf 10 % herunterdimmen. (Eigene Messung). Additiv dazu kann ich auch zwei Polfilter gegeneinander verstellen und damit dimmen.

Ich will damit sagen, daß man in der Methodik flexibel sein muß.
Die Stelltrafos haben ihre Bedeutung und sie sind, wie man im Internet nachlesen kann, noch lange nicht ausgestorben. Spezielle Stelltrafos für die Mikroskopie findet man schon seltener. Wesentlich ist hier die galvanische Trennung vom Netz. (Kennwort im Forum: Mikroskopiker am Netz). Auch in der Bucht werden gelegentlich spezielle Stelltrafos für die Mikroskopie gebraucht angeboten.
Wenn man die Empfehlungen und Lösungswege aller obigen Beiträge zusammenfaßt, so hat jeder seine Erfahrungen gemacht. Man muß sich nun das jeweils Beste heraus-suchen.

mit freundlichen Grüßen

Wolfram Weisshuhn

Polfilter als variable Graufilter

Es funktioniert ausgezeichnet, auch wenn man eine Menge Leistung verschenkt.
Aber was man unbedingt wissen sollte ist, dass Polfilter im Infrarotbereich IMMER eine hohe Transmission haben.
http://www.sonnen-filter.de/Filter-1/Pol-var-log.gif

Bei 150 Watt Halogen und nur durch Polfilter "gedimmt" würde ich mein Auge nicht ans Okular lassen. Die folgende Grafik ist zwar für die Sonnenbeobachtung durch ein Teleskop, jedoch läßt man die Zahlenwerte weg und betrachtet nur den Strahlengang, so erkennt man wo die Konzentration der Energie stattfindet. Es ist also angeraten ein gutes Wärmeschutzfilter mit in den Beleuchtungsstrahlengang zu nehmen.
http://www.sonnen-filter.de/Filter-1/02-22-Tele.jpg

Soll keine Panikmache sein, sondern zum nachdenken anregen.

Abendliche Grüße
Peter Höbel

P.S. mehr über solche Filter zur Sonnenbeobachtung bei   http://www.sonnen-filter.de/

Hallo Peter Höbel,

meine früheren Arbeitgeber waren stets besorgt, daß die einschlägigen Vorschriften für sicheren Umgang mit Strom/Spannung, Licht und radioaktiver Strahlung eingehalten und beachtet werden. So habe ich auch Respekt vor 150 W Halogen, aber da hat man ja die Möglichkeit der Dimmung per Stelltrafo (und das war ja das Haupthema) und die Dämpfung mit Polfiltern and anderen Filtern. So habe ich u.a. die Schott Filter NG3 und NG4, die ich im Bedarfsfall vorbeugend einsetzen kann. Dies als Ergänzung zu meinem obigen Beitrag.

freundliche Grüße zum Feierabend

Wolfram Weisshuhn

Guten Abend Herr Weisshuhn,

auch Graufilter sind nicht grau  >:(  , nur für den kleinen sichtbaren Bereich.
http://www.sonnen-filter.de/Filter-1/NG9-lin.gif

Es hilft also nur richtige Wärmeschutzfilter z.B. Schott KG3 usw. zum Unterdrücken der IR-Strahlung.
Ein gutes Buch ist "Schutz vor optischer Strahlung" von Dr. Ernst Sutter , DIN Normenreihe, VDE Verlag. Sutter war bei der PTB in Braunschweig.
Leider wird über IR-Strahlung und die Schäden nur wenig berichtet. Allerdings ist der Glasbläser- oder Feuerstar den Augenärzten gut bekannt. (Berufskrankheit)

Viele Grüße
Peter Höbel

Hallo erstmal in die Runde,

ich glaube jeder der mit dem Mikro arbeitet legt sich hin und wieder etwas "frisches" unter die Linse;
da ist ein Wärmesperrfilter doch wohl Pflicht! Sooo teuer sind die nun auch wieder nicht, und es verlängert wirklich den
Genuss.
Gruß
Wolfgang

Zitat von: Wolfgang Bettighofer in Januar 13, 2009, 23:10:08 NACHMITTAGS
Aktuell kenne ich keine Quelle für Pol-Filterfolien, als ich sie kaufte, waren sie jedenfalls recht billig. Meine einstige Quelle, die Lichtfilterfabrik LIFA, ist erloschen. Vielleicht kennt Frank ja eine aktuelle?

Hallo Wolfgang,

wenn ich nach Polfolie google, finde ich einige Anbieter.
Hier zwei, die wohl vielversprechend sind.

http://www.itos.de/ (Produkte/Polarisatoren/Polarisationsfolien ...)

http://www.schneiderkreuznach.com/pdf/industrie/linear_polarizing_films.pdf

Bernhard hatte mir vor einiger Zeit mal einen, ich glaube, englischen Lieferanten genannt,
dessen Adresse ich leider verschl.... habe.

Ansonsten kann ich noch mit B&W PW64, PW76 und etwas PW84 dienen.

Freundliche Grüße
Frank

Liebe elektronisch bewanderte Mikroskopiker,

wie ich schon in den Threads

http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=7193.5

http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=11435.0

erwähnte, bin ich am Grübeln über einen LED-Umbau.

Ich bin an einer Lösung interessiert, bei der nur die LED auf dem Kühlkörper mit zwei Kabeln eingeschoben wird und zwei Kabel nach außen führen und extern versorgt werden.

Da ich hier viel über die Cree LEDs las, würde ich einfach eine solche nehmen. Z.B.

CREE XR-E 7090 R2 auf Star-Platine

Durchmesser:    19,9mm
Abstrahlwinkel: 90°
Leuchtfarbe:    weiss
Gehäusefarbe:    wasserklar
Lumen min.:    114
Lumen max.:    242
Kelvin min.:    5700
Kelvin max.:    6350
mA test.:    350 mA
mA typ.:    350 mA
mA max.:    1000 mA
V typ.:    3.5 V
V max.:    4.0 V
Watt:    1,23 W .

So. Wie regle (dimme)  ich das Ding denn nun vernünftig?

1) Mal unabhängig von den Kosten: Wäre es möglich, ohne weitere Anschaffungen und Basteleien ein regelbares Netzteil wie

http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=1450&category_id=9206406ec49527922d98efc8ee6290a0&/Labor_Netzgeraet_HY3002D_30V/2A_kaufen.html

oder

http://www.atzert-elektronik.de/html/de/5/artId/__53901/gid/__259025259025251590/searchStr/__netzteil/grp/__all/page/__4/article.html

einfach direkt an die LED anzuschließen und diese darüber zu regeln?

Ich habe noch mehr Fragen zu anderen Möglichkeiten, aber eins nach dem anderen, ich will erst einmal verstehen, ob das denn nicht so einfach geht...

Danke + beste Grüße

Sebastian

Hallo Sebastian,

warum soll das nicht gehen? Das zweite Gerät ist um einige Größenordungen überdimensioniert, aber auf der gleichen Seite rechts unten ist ja noch der kleine Bruder mit 15 V/2 A für 47 €. Das würde ich nehmen. Das Gerät hat sogar den Vorteil, dass keine PWM macht und daher auch für kurze Belichtungszeiten beim Fotografieren oder für Video geeignet ist.

Herzliche Grüße
Detlef

Hallo Detlef,

vielen Dank für die Ratschläge, das freut mich, daß es doch nicht so kompliziert zu sein scheint, wie ich mich aus den ganzen Diskussionen verwirren ließ.

Allerdings und andererseits möchte ich es ja irgendwie schon ein wenig durchschauen, was es mit den ganzen (oder ein paar) erwähnten Bauteilen auf sich hat. Grundsätzlich finde ich das eigentlich die beste Lösung für mich mit der externen Netzteilversorgung. Ich finde es aber auch deshalb so interessant, weil man eben im Gegensatz zu den sicher glatten und eleganten "Einbaulösungen" eben das Netzteil auch noch für anderweitige Spielereien verwenden könnte. Daher würde ich sogar überlegen, ob man es nicht doch eine Nummer größer nimmt.

Meine dringendste Frage ist damit beantwortet, aber optional hätte ich noch ein paar weitere Fragen auf Lager...:

1) Wenn ich ein überdimensioniertes Netzteil nähme, dann müßte ich einfach beim Regeln schön aufpassen um die LED nicht zu verglühen, richtig? Könnte man evtl. irgendeine Sicherung oder Begrenzer in den Stromkreis einbauen (einfach genug für einen nicht-Elektroniker)?

2) Woran erkennt man denn, daß das Netzteil keine PWM hat? Und warum werden in den ganzen LED-Shops ausgerechnet (fast nur) solche Konstantstromquellen MIT PWM als "genau richtig" und optimal für die LEDs und deren Lebensdauer (oder war es der konstante Strom? wie bleibt der beim Dimmen konstant?) angeboten und vorgeschlagen?

3) Es gibt noch billigere Netzteile, teilweise mit Festspannung und dann jedoch oft über 6 Volt - wenn man ein solches benutzen wollte (z.B. aus Kostengründen), wie könnte man die Spannung entsprechend für die LED, welche ja wohl maximal 4 V verträgt, herunterregeln und wie das Licht dimmen? Mit einem Dimmer-Potentiometer? Was macht dieses denn: variiert es die Spannung oder den Strom??

4) Und dann habe ich noch gesehen/gehört, daß man ein ausgedientes Netzteil irgendeines Gerätes (oder PC-Netzteil) als Stromquelle verwenden könnte - da tritt dann wohl die gleiche Frage wie bei Nr. 3 auf, vermute ich. Und vermutlich ist es dann auch nicht mehr weit zu den anderen erwähnten Umbauten, wo der interne (Wechsel-) strom der alten Leuchtquelle verwendet wird (zumindest ist es wohl bei meinem SM-Lux so: Bei ausgebauter Lampe habe ich hinter dem Trafo 30 V und hinter dem Potentiometer 8 V gemessen, wobei das dann wohl unter Last auf 3-7 V absinkt - es ist eine 6 V 10 W Glühlampe drin).

Uff - so, das ging mir alles im Kopf herum...

Viele Grüße

Sebastian

Hallo -

ergänzend zu Detlef auch einige Antworten:

1. ja, du verpuffst deine LED, wenn du zu viel Strom drauf gibst. Es gibt Netzgeräte mit programierbarer Begrenzung - aber teuer. Schmelzsicherungen sind sinnlos, sie brennen meist nur bei einem Vielfachen des Nennstroms durch.
Außerdem kommt es maßgeblich darauf an, wie gut die LED gekühlt ist. Dazu gibt es viele lange Zwirne im Forum.

2. diese Labornetzteile haben keine PWM, man will schließlich einen anständigen Gleichstrom und keine Pulse. Bei normalen Beleuchtung macht die PWM nichts aus - an das 100 Hz-Flackern unserer Neonröhren haben wir uns schließlich auch gewöhnt. Deshalb kümmert das die LED-Leute wenig, die Fotografen aber wohl.

3 und 4. Ich würde dringend zu einem billigen Steckernetzteil 5 oder 6V raten, sie liegen zu mehreren in den meisten Bastelkisten weil sie von längst weggeworfenen Kleingeräten übrig sind  und haben deshalb auch meistens anständige Gleichspannung. Regeln kannst du am einfachsten mit einem Drahtpotentiometer für 5.- . Das kann man zwar einfach mit einem Sicherheitswiderstand und der LED in Serie schalten, dann wird aber der Regelbereich schlecht ausgenützt

Hier ein Schaltplan, der den Regelbereich besser ausnützt. Das minus 5V im Plan ist ein Irrtum, sollte Null oder Masse heißen:

(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures003/100049_41243249.jpg)

Natürlich arbeitet das Teil nicht sehr präzise und man muss ggf. die Widerstände etwas variieren. Wenn man aber eine 1000 mA -LED nur mit 700 mA belastet, kann auch  bei Ungenauigkeiten nichts passieren.

Originaltrafos und Netzgeräte zu verwenden, ist ein derartiger Aufwand, dass es sich nur lohnt, wenn Museumszwecke mit berücksichtigt werden.

Viele Grüße

Rolf

Hallo Rolf

Wenn man fotografieren will und Abstufungen in 1/3 oder 1/2 Blendstufen (besser Lichtwerten) verstellen könnte muss man schon zu einem Steuergerät greifen. Ich habe meines von Hrn. Hiller und bin sehr zufrieden ...

Die Helligkeit bei einer LED wird ja über den Strom geregelt ==> es ist also nötig den Strom einstellbar zu haben und die Spannung zu begrenzen!

Zu viel Strom oder zu viel Spannung killen die LED gleichermaßen ...

Liebe Grüße aus Wien

Gerhard

Lieber Gerhard,

diese Aussage:

ZitatDie Helligkeit bei einer LED wird ja über den Strom geregelt ==> es ist also nötig den Strom einstellbar zu haben und die Spannung zu begrenzen!

kann missverstanden werden. Es ist richtig, dass der Strom auf den gewünschten Wert geregelt wird, womit Widerstandsänderungen ausgeglichen werden, durch entsprechende Anpassung der Spannung. Du kannst das Ohm'sche Gesetz nicht aushebeln _{;D ;)}.

@ Safari: die Farbtemperatur verändert sich beim Dimmen nicht, bzw. unwesentlich - nicht zu vergleichen mit einer Halogen-Lampe. Sinn des Dimmens ist, dass man über die Veränderung des Stroms die Helligkeit anpasst.

Herzliche Grüße
Detlef

Zitat von: reblaus in August 07, 2012, 17:26:19 NACHMITTAGS
ergänzend zu Detlef auch einige Antworten:
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures003/100074_56063084.jpg)

Vielen Dank, Rolf! Die Antworten und der Schaltplan sehen sehr vielversprechend aus! Wenn ich konkreter damit etwas anfangen will, und die Sparmethode nehmen möchte, müßte ich wohl die Widerstände etwas anpassen, da ich im Moment ein 12 V 1,0 A Netzteil von einem Gerät hier sowieso schon mal vor einiger Zeit "geschlachtet" habe (eigentlich nur Stecker abgeknipst und Kontakte freigelegt). Eigentlich sieht der Schaltplan so einfach aus, daß ich meine, daß ich die nötigen Widerstände zu Schul- oder Studienzeiten vielleicht hätte berechen können - jetzt allerdings muß ich wohl ein wenig in alte Unterlagen schauen und den Rost aus meinem Gehirn klopfen...

Übrigens darf man bei der "Billig"-Lösung nicht vergessen, daß ich mir erst einmal einen vernünftigen Lötkolben dazu kaufen muß und außerdem wohl dieses Lernset "Löten für Anfänger" oder so ähnlich von Conrad zum Üben... Denn mein "Hauslötkolben" ist wohl eher nicht für solch kleine Bauteile, Platinen etc. geeignet.

An "die Anderen":

Ha, da kommt sie wieder, meine Verwirrung:

@Rawfoto:
Bei der von mir genannten LED also den Strom fest auf 4 V und Strom regeln (wobei bei Rolfs Schaltplan Spannung und Strom gleichzeitig verändert werden, oder?).

@Safari:
Das verstehe ich nicht, wie die Pulsweitenmodulation (ohne Strom und Spannung zu ändern??) die Helligkeit regelt. Da muß ich wohl noch etwas über LEDs lesen...

@Detlef:
Ja, wüßte ich auch nicht, wie der Strom so ganz unabhängig von der Spannung sein sollte, die LED hat doch wohl auch einen Widerstand?

Elektrisierte Grüße

Sebastian

Nachtrag zu meinem mangelnden technischen Verständnis bezüglich Safari's Beitrag:

Ich glaube, ich habe bei Wikipedia einen Satz gefunden, der mir hilft, zu verstehen:

"Ein anschauliches Beispiel für diese Modulationsart ist ein Schalter, mit dem man eine Heizung ständig ein- und ausschaltet. Je länger die Einschaltzeit gegenüber der Periodendauer ist, umso höher die mittlere Heizleistung."

Die LED wird also ständig mit voller Power an- und ausgeschaltet, jedoch manchmal fast die ganze Zeit (viele oder lange Blitze = hell) oder aber nur als kurzer, seltener "Stroboskop-"Blitz pro Zeiteinheit (dunkel).

http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation

Gruß

Sebastian

...wobei ich dann wieder zur Ursprungsfrage zurückkommen, ob eben doch eine Konstantstromquelle mit Dimmer (oder was?) genommen werden sollte, wobei die "normalen" Händler ja anscheinend keine mit ausreichend hoher Frequenz, sondern z.B. 250 Hz anzubieten scheinen:

http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/MultiLine-PWM-Dimmer-mit-Poti-LT-1618_118_119.html

Gruß

Sebastian

Hallo Sebastian -

Detlef hat ja schon darauf hingewiesen, dass bei der pulslosen Gleichstromversorgung der LED das Ohmsche Gesetz nicht ganz außer Kraft ist, auch wenn es für eine LED eigentlich nicht gilt.
Je nach LED fließt Strom überhaupt erst bei einer Spannung um die 2,5 V, dann zündet sie sozusagen und es fließen, sagen wir 10 mA. Wenn die Spannung weiter erhöht wird, erreicht sie bei etwa 3,5 V den maximal zulässigen Strom, z.B. 1000 mA = 1A). Das kann in einer Kennlinie (Strom abhängig von der Spannung) dargestellt werden. Nun sind dies Kennlinien leider nicht für alle LEDs gleich (auch nicht der gleiche Typ), d.h. die eine verkraftet 3,5 V gerade noch, die nächste wird damit vielleicht bereits überlastet.

Um das in den Griff zu kriegen, nimmt man eine höherer Spannung und schaltet einen ohmschen Widerstand davor, der die überschüssige Spannung verheizt und sich immer gleich verhält, oder man nimmt eine Pulsweitenmodulation (PWM).

Aber Achtung! Die einzelnen Pulse dürfen  auch dann nicht stärker sein als der maximal zulässige Strom. Deshalb braucht man zusätzlich eine Strombegrenzung - entweder durch den besagten Widerstand, oder durch eine Konstantstromquelle, die in meinem Beispiel konstant 1000 mA liefern müsste. Der Vorteil ist, dass man an diese - im Gegensatz zur Primitivlösung mit Widerständen, eine Spannung zwischen etwa 6 und 30 Volt anlegen kann, also ein beliebiges Steckernetzgerät zur Versorgung benutzen kann, vorausgesetzt es liefert genügend Strom.

Es ist darauf zu achten, dass es PWM-Regler gibt, welche eine Konstantstromquelle bereits eingebaut haben, bei anderen muss man eine dazu kaufen und verschalten. Ich hatte auch mal ein PWM-Regelung mit integrierter Konstantstromquelle, welche mit 230 V AC betrieben werden konnte. Ist aber nicht mehr lieferbar und manchen ist es auch lieber, wenn die Spannung gleich an der Steckdose heruntergesetzt wird und nicht bis zum Regelkästchen geht.


Hier gibt es ja viele Vorschläge für edle Teile (ich benutze auch welche davon  ;)).

Edel ist die Hillersche Gleichstromversorgung - da wird die überschüssige Spannung in einem Leistungs-IC verheizt, edel ist Bastians sehr schnelle PWM-Regelung, die stört den Foto auch nicht. Beide liegen preislich in der Gegend von, sagen wir mal, einem Lomo-Mikroskop und sind es auch wert. Eine weniger aufwendige und deshalb preiswertere PWM-Lösunge bietet Nomarski an, aber auch hier muss die Arbeit, die drin steckt, bezahlt werden

Mein Vorschlag (LED-Regelung für Arme) bezieht sich deshalb darauf, dass es eben billig und möglichst einfach - vielleicht mit eh rumliegenden Teilen - zu realisieren sein soll - vorausgesetzt ein Feinlötkolben ist im Hause oder ein Freund hat einen und die Erfahrung dazu.

Aber auch wenn du löten könntest - die PWM-Lösung ist auch bei Eigenleistung nicht billig. Man vergisst leicht die Nebenkosten: Mehrfaches Porto, Kauf von überflüssigen Teilen, weil man sie nur im Fünferpack kriegt etc. Es rechnet sich nur, wenn das meiste schon in der (Elektronik?)-Bastelwerkstatt rumliegt und entsprechende Erfahrung vorhanden ist! Du musst bedenken, dass du nach der Bestellung erst mal eine oder zwei nackte Platinen in Händen hältst, denen musst du eine Unterkunft und vielleicht eine Kühlung basteln, vielleicht einen Poti dazu kaufen, wenn er nicht schon an der Platine sitzt, vernünftige Schalter und Buchsen einbauen, die LED mit Wärmeleitfolie/-paste auf einen passenden Aluklotz montieren ........ Natürlich musst du das bei meiner Primitivlösung auch. Da darf allerdings kein Steckernetzteil über 6V verwendet werden, weil sonst im Poti zu viel verheizt werden muss und dieser teurer als eine PWM wird.

Etwas anderes ist es, wenn man die Sache als Lehrstück in Angriff nimmt, weil man vielleicht später noch weitere Sachen selbst machen will.


Viele Grüße

Rolf

Zitat von: reblaus in August 08, 2012, 12:33:10 NACHMITTAGS
Mein Vorschlag (LED-Regelung für Arme) bezieht sich deshalb darauf, dass es eben billig und möglichst einfach - vielleicht mit eh rumliegenden Teilen - zu realisieren sein soll - vorausgesetzt ein Feinlötkolben ist im Hause oder ein Freund hat einen und die Erfahrung dazu.

Etwas anderes ist es, wenn man die Sache als Lehrstück in Angriff nimmt, weil man vielleicht später noch weitere Sachen selbst machen will.

Hallo Rolf,

Danke wieder einmal für die Ausführungen!

Ja, es ist ein Gemisch aus Ehrgeiz, Bastlerwillen, Lernen-Wollen und dann noch Sparen-Wollen. Des Geldes wegen weiß ich noch nicht, wann ich jeweils welche Lösung realisiere, aber ich möchte mir die Option zum "Upgrade" schon offen halten.

Die LED mit Kühlkörper will ich auf jeden Fall früher oder später machen. Und zwar am besten so, daß man das Teil jederzeit wieder rausnehmen und die alte Glühlampe reinstecken kann.

Bei der Stromversorgung und Dimmung gibt es halt offensichtlich mehrere Möglichkeiten. Und die Billig-Lösung bietet sich halt zum Anfangen an, sie kann ja dann ebenfalls jederzeit ausgetauscht werden.

Ich habe als Kind schon ein Schaltpult für die Modelleisenbahn zusammengelötet und als Jugendlicher ein bißchen Modellbau betrieben. Und vielleicht brauche ich für meinen Lötkolben einfach nur ein paar feine Spitzen. Da werde ich mich erkundigen - in meiner Großstadt gibt es auch genug Elektronikläden (inclusive Conrad und Atzert), so daß ich dort persönlich fragen kann und auch keine Versandkosten ausgeben muß.

Weiterhin optimistisch stimmt, daß ich jetzt noch ein weiteres ungenutztes Netzteil bei mir gefunden habe, das vier Adern hat und sowohl 5V 2A, als auch 12V 2A liefert... ...und vielleicht kann ich auch mal einen antiquarischen Trafo der besagten alten Modelleisenbahn ausgraben und messen: Immerhin kann man diesen Trafo ja sogar regeln, damit die Bahn langsamer oder schneller fährt...

Später kommt dann vielleicht mal das tolle Regelnetzteil oder eine "richtige" PWM-Regelung.

Meine Sorge wäre im Moment dann nur, ob die LED die einfachere Lösung auch gut verträgt - aber das scheint ja so zu sein und ein paar von den tausenden Betriebsstunden kann man wohl ruhig opfern.

Viele Grüße

Sebastian

Hallo Sebastian,

ich kann dir nur raten, kauf als erstes dieses Labornetzgerät NG-1620BL von Atzert, denn dann hast Du bereits alles was Du brauchst, um Deine Cree optimal zu versorgen.
Da gebe ich Detlef völlig Recht. Besser kann es nicht gehen und Du sparst obendrein noch ein Vielfachmessgerät, denn das bräuchtest Du ganz bestimmt für zukünftige Basteleien.
So ein regelbares Netzgerät ist einfach wichtig und für Dein Vorhaben unverzichtbar.
Natürlich geht es auch viel preiswerter mit Deinen vorhandenen Netzgeräten und zusätzlichem Lastwiderstand in Serie, aber ohne Messmittel gleicht das alles einem Blindflug mit der
Gefahr von Rauchwolken.

Beste Grüße,
Jürgen

Zitat von: JGR in August 08, 2012, 16:32:30 NACHMITTAGS
So ein regelbares Netzgerät ist einfach wichtig und für Dein Vorhaben unverzichtbar.
...ohne Messmittel gleicht das alles einem Blindflug mit der Gefahr von Rauchwolken.

Hallo Jürgen,

...Ihr wollt mich doch nicht etwa vom Experimentieren abhalten  ;) ? Neinnein, es ist schon sehr gut, daß Ihr Euch kümmert! Ich finde das Netzgerät ja auch sehr schön und irgendwann ist es fällig - aber das Bastelexperiment mache ich auf jeden Fall, und wenn ich etwas anderes als die Cree anschließe. Ich besitze ja ein Multimeter, kann also messen - allerdings habt Ihr schon recht, denn natürlich bräuchte ich auch da ein größeres (der Spannungsbereich ist OK, aber es geht nur bis 250 mA - verda...t, es ist noch gar nicht alt und schon brauche ich ein neues - braucht jemand zufällig ein kleines? Hat ca. 15 EUR gekostet)

Vielen Dank

Sebastian

Hallo Sebastian -

fürs erste kommst du für die Primitivschaltung auch mit deinem Kleininstrument aus. Einfach die Spannung an dem Begrenzungswiderstand vor der LED messen. Wenn er wie hier 2 Ohm hat, und du misst z.B. 1,5 Volt, dann fließen ... nöö, das rechne mal selber aus!

Gruß

Rolf

PS. Georg Simon Ohm behauptete vor knapp 200 Jahren sinngemäß: Strom = Spannung durch Widerstand

Hallo liebe Leute,

Zitat von: reblaus in August 08, 2012, 19:10:54 NACHMITTAGS
Einfach die Spannung an dem Begrenzungswiderstand vor der LED messen.

...darauf hätte ich auch selbst kommen können (bin es aber nicht...)

Zitat von: reblaus in August 08, 2012, 19:10:54 NACHMITTAGS
PS. Georg Simon Ohm behauptete vor knapp 200 Jahren sinngemäß: Strom = Spannung durch Widerstand

...das hätte ich nun aber wirklich noch geschafft, herrje, ich will mich doch Naturwissenschaftler nennen und kann auch für die vergangene Schulzeit nicht behaupten, was ich heute häufig von Schülern als "Entschuldigung" höre: "Hab' ich abgewählt!" (synonym verwendet mit: "Muß ich nicht wissen"  :'( ).

Zitat von: Safari in August 08, 2012, 20:08:44 NACHMITTAGS
Besorg Dir einfach ein paar HEXFETs, die kosten wenige Cent das Stück und ein paar Widerstände so um 10 K. Damit kannst Du HEXFET ganz leicht als Schalter benutzen und damit eine LED sehr schnell ein und ausschalten. Beispiele als Video gibt es im Netz genug.

Danke für die Tips! Tja, das stellt dann schon wieder eine Herausforderung für mein Verständnis dar, mal sehen, ob ich dahinterkomme. Ansonsten genügt vielleicht ein einfacher Druckschalter für AN/AUS? Warum sollte ich denn so einen elektronisch gesteuerten Schalter, dessen Strom ich wiederum an- und ausschalten muß, verwenden?

Viele Grüße

Sebastian

Zitat von: Safari in August 10, 2012, 11:20:59 VORMITTAG
Weil Du einen mechanischen Schalter kaum 10000 mal pro Sekunde ein und ausschalten kannst, ein MOSFET aber schon.
Und das dimmen per PWM ist ein schnelles ein und ausschalten.

Ach so, es geht wieder oder immer noch um die PWM - wie Du siehst, durchschaue ich noch nicht so ganz, welche der beschriebenen Schaltungslösungen jeweils gemeint ist und ob diese "mischbar" bzw. ineinander überführbar sind. Muß ich noch so einige Lehrvideos anschauen...

Vielen Dank

Sebastian

...man müßte wohl für diesen Schalter dann eine Art Oszillator haben? Ist das etwa besagte Konstantstromquelle?

Gruß

Sebastian

Hallo Sebastian,

Nein!!! Eine Konstantstromquelle ist eine Schaltung, an der Du einen Strom einstellst, der dann durch Regelung der Spannung konstant gehalten wird.

Safaris Tipps sind von der für ihn bekannten Art. So wie sich Berufsköche ein paar küchen-französische Wortfetzen zurufen, um ein Mehrgängemenue zu beschreiben, so können sich auch Fach-Elektroniker mittels einiger Fachausdrücke unterhalten. Was Du oder ich mit solchen Häppchen anfangen sollen, erschließt sich mir nicht.

Wir waren in der Diskussion schon mal weiter.

Gruß
Detlef

Zitat von: Safari in August 10, 2012, 12:35:45 NACHMITTAGS
Nein, die Konstantstromquelle sorgt, wie der Name schon sagt, für einen konstanten Strom. Mit dem Schalter schaltest Du den Strom ein, oder aus. Je kürzer die Impulse sind, desto dunkler leuchtet die LED. Das nennt man Pulsweitenmodulation oder einfach PWM.

...dann suche ich also ein Gerät für die PWM? Wie heißt es?

Zitat von: Detlef Kramer in August 10, 2012, 12:38:27 NACHMITTAGS
Safaris Tipps sind von der für ihn bekannten Art. So wie sich Berufsköche ein paar küchen-französische Wortfetzen zurufen, um ein Mehrgängemenue zu beschreiben, so können sich auch Fach-Elektroniker mittels einiger Fachausdrücke unterhalten. Was Du oder ich mit solchen Häppchen anfangen sollen, erschließt sich mir nicht.

Wir waren in der Diskussion schon mal weiter.

Hallo Gerd Detlef, Danke für den Beistand - allerdings kann und will ich ja niemanden zwingen, seine womöglich auch existenzsichernden Fachkenntnisse preiszugeben oder Elektronik-Kurse abzuhalten - bin ja froh, wenn ich wenigstens Häppchen bekomme...!  ;)

Eieieiei,

Detlef ist Gerd, PWM konstant, 10kΩ Widerstände kommen an FETs.

Du suchst kein ,,Gerät für die PWM".

Wenn das was du machen möchtest, der Betrieb einer LED mit einstellbarer Helligkeit ist, dann kauf entweder
eine der

* fertigen Lösungen hier aus dem Forum (sind weiter oben schon genannt worden) oder kauf dir
* ein Labornetzteil mit Stromregelung (ist hier auch schon genannt worden).

Wenn Du basteln möchtest, realisiere zunächst

* die Poti-billig Lösung, die ist absolut einwandfrei. Der nächste Schwierigkeitsgrad wäre
* ein ,,normaler" Stromregler (so genannter linearer Längsregler),

wenn Du den verstanden hast und selbstständig dimensionieren kannst, kannst Du Dich an PWM begeben,
die Frage ist nur wozu.

Eine vernünftige, funktionierende und zuverlässige PWM hat sicherlich von allen Lösungen den mit Abstand
höchsten Schwierigkeitsgrad bei geringstem Zusatznutzen, allein schon, weil sie einen guten und geeigneten
Stromregler voraussetzt und du genügend Kenntnisse haben müsstest, um die Begriffe gut und geeignet mit
Inhalt zu füllen. Geht. Aber erst später. Versuch die Sau nicht zu essen, bevor Du sie geschlachtet hast.

Viele Grüße

Timm

Hallo Timm,

Zitat von: treinisch in August 10, 2012, 14:31:45 NACHMITTAGS
Eieieiei,

Keine Angst, ich schließe nicht ganz so schnell Stromkreise, wie ich schreibe (und falls doch, dann nur in besagtem 6V 1A-Bereich  ;D

Zitat von: treinisch in August 10, 2012, 14:31:45 NACHMITTAGS
Detlef ist Gerd, PWM konstant, 10kΩ Widerstände kommen an FETs.

Oh, Danke für den Hinweis und Entschuldigung an Detlef! Das mit den Widerständen hab' ich aber nicht geschrieben (...oder?)!

Zitat von: treinisch in August 10, 2012, 14:31:45 NACHMITTAGS
* ein Labornetzteil mit Stromregelung (ist hier auch schon genannt worden).

Ja, will ich an zweiter Stelle machen, wenn ein bißchen Geld übrig ist.

Zitat von: treinisch in August 10, 2012, 14:31:45 NACHMITTAGS
Wenn Du basteln möchtest, realisiere zunächst
* die Poti-billig Lösung, die ist absolut einwandfrei. Der nächste Schwierigkeitsgrad wäre

Das kommt zuerst dran (nicht nur des Geldes wegen), habe schon ein paar Teile...

Zitat von: treinisch in August 10, 2012, 14:31:45 NACHMITTAGS
Versuch die Sau nicht zu essen, bevor Du sie geschlachtet hast.

Und Danke für diesen Spruch, den ich ja viel witziger finde, als "cross the bridge when you're there"!

Gruß

Sebastian

Zitat von: Safari in August 10, 2012, 14:59:02 NACHMITTAGS
Mal eine gute Übersicht für LED Treiber (http://www.led-treiber.de/index.html)

Falls meine Existenz von so simplen  Schaltung abhängen sollte, hätte ich den falschen Beruf.

Danke! Und es freut mich, daß meine Nachfragen nach LED-Eigenbau hier niemanden arbeitslos machen!

Viele Grüße

Sebastian

Hallo Sebastian -

falls du das Primitivteil für max. 1 A basteln willst, denke dran: Nicht irgendeinen Poti von 100 Ohm verwenden, sondern einen Drahtpoti, den man mit ungefähr 5 Watt belasten kann (bei Conrad ca. 5.-). Rein theoretisch wird er zwar weit geringer belastet, aber in der Nähe der Endstellung (fast ganz aufgedreht) fließen fast 1000 mA nur durch einige wenige Drahtwindungen und diese Stelle sollte ja nicht überhitzen. Der 2 Ohm-Widerstand (oder, wenn du 6 V anschließen willst, ein 2,5 Ohm-Widerstand) sollte auch wenigstens 5 Watt abkönnen, damit er bei voller Pulle nicht so heiß wird, wenn er mit etwa 2 Watt belastet wird. Luftzufuhr fürs Gehäuse vorsehen und gut ist es auch, wenn man den Poti an einem dicken Alublech oder -gehäuse festschrauben kann.

Den 2 Ohm-Widerstand kannst du dann wieder zur Strombegrenzung verwenden, wenn du im nächsten Schritt eine einfache PWM bastelst ;)
und im übernächsten Schritt wird er dann durch eine Konstantstromquelle ersetzt  ;D.


Viel Erfolg

Rolf

Hallo Sebastian,
Hallo Rolf,

darf ich Deinen Punkt unterstreichen? Es muss wirklich ein Drahtpoti sein, denn es geht nicht
um die Verlustleistung, die steigt gar nicht, weil ja der Spannungsabfall abnimmt, sondern um
die maximale Strombelastbarkeit und die ist selbst bei einem 5W Cermet-Poti mit 100Ω nur bei
einigen 100mA.

Also Drahtpoti und 5W.

Vlg

Timm

Hallo!

Als Drahtpoti habe ich diesen: http://www.conrad.de/ce/de/product/444782/TT-Electronics-AB-4-Watt-Drahtdrehwiderstaende-Linear-50-4-W-10-/SHOP_AREA_17440&promotionareaSearchDetail=005

und als Widerstände habe ich ebenfalls mit mehr Glück als Verstand bereits vor Euren Hinweisen solche mit 5 W (47 Ohm und 2,2 Ohm) eingekauft (Spannungsquelle/Netzteil hat 5 V) - aber die LED habe ich noch nicht bestellt - dazu noch etwas Geduld bitte - ich berichte dann bei Gelegenheit und hoffentlich unverschmort.

Ich beabsichtige, diesen länglichen, rund-sternförmigen Kühlkörper zu nehmen (in Form einer Star-LED). Problem ist nur, dass ich die LED im rechten Winkel aufbringen will (weil man die Lampe beim SM-Lux ja von der Seite einschiebt) und ich dazu den Kühlkörper bearbeiten (lassen) muss.

(Aber die Sau ist immer noch nicht geschlachtet...)

Viele Grüße

Sebastian

Hallo werte Forengemeinde,
ich möchte mein SM-Lux mit Led-Beleuchtung ausrüsten. Ich habe schon die unterschiedlichsten Beiträge hier im Forum gelesen, da ich zwar mit einem Lötkolben umgehen kann und auch an der Drehbank sollte es nicht scheitern, bin ich an den Widerständen etwas ratlos. Ich benötige eine Preiswerte Variante um die LED zu betreiben. Das ganze kann ich im Gerätefuß oder im einen Kasten neben dem Mikro betreiben. Nun sehe ich in den Beiträgen von einfachen Schaltplänen mit 2Widerständen einem Poti und der LED bis zu gelöteten Leiterplatten.
Bei Lumitronics habe ich mir mal folgendeTeile herausgesucht
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/Cree-XR-E-7090-Q5-weiss-228-Lumen.html
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Konstantstromquelle-700mA-IP20-oxid-1.html
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/LUMITRONIX-Konstantstrom-Dimmer-fuer-LEDs-700mA.html
wenn ich diese LED mit Wärmeleitpaste auf eine Alu oder Kupferschiene befestige, diese in der Führung der Orginalbeleuchtung befestige und mit dem Dimmer und der Stromquelle verbinde müßte es doch funktionieren? Oder benötige ich dann noch Widerstände für die LED?(Reihe oder parallel). Oder funktioniert es überhaupt nicht weil ich die Spannung regele und nicht den Strom(Konstantstromquelle, Konstandstrom-Dimmer).

MfG
Marko

Hallo Marko,

wenn ich die Beschreibungen der Teile richtig verstanden habe, brauchst du zu dem Dimmer ein Steckernetzteil von > 12 V und nicht eine Konstantstromquelle. Der Dimmer ist lt. Angabe ja selbst eine verstellbare Konstantstromquelle.

Gruß Rolf

Hallo zusammen,
ich hab da eine vielleicht etwas "verspielte" Idee: Könnte man nicht den analogen Trafo einer Modelleisenbahn nehmen (gibts für 5 - 10 € auf Modellbahnbörsen)? Gleichstromsysteme gehen bis etwa 14 V, Wechselstrom bis etwa 18 V Fahrspannung. Man muß dann nur durch Ausmessen die maximal zulässige Schalterstellung ermitteln. Die Leistung sollte für 15 W ausreichen.

Kann gelöscht werden.
Liebe Grüße Jorrit.

Hallo zusammen,
ich habe mich noch einmal belesen, und bin zu folgenden Entschluß gekommen. Ich benutze den vorhandenen Trafo des Mikroskopes und stelle mit den 2Bauteilen die Verbindung zur LED her. http://www.leds.de/out/media/Anschluss_Dimmer-KSQ.jpg
Bei der LED wollte ich eine Cree XR-E 7090 R2, weiß, 242 Lumen mit Platine (Star), http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/Cree-XR-E-7090-R2-weiss-242-Lumen-mit-Platine-Star.html nehmen, die gezeigte Schaltung im Gehäuse unterbringen, den jetzigen Poti durch den neuen ersetzen. So ist von aussen nichts weiter zu sehen. http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Constant-current-supply-1000mA.html, http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/oxid-oxid-7.html
So habe ich für 42,60€ incl. Versand eine LED-Beleuchtung plus der Aluleiste zur Kühlung und Befestigung.
Bei der Konstantstromquelle wollte ich 1000mA nehmen da die XR-E 7090 1000mA Höchstlast verträgt(laut Angaben).
Ist die ausgesuchte LED ausreichend für das Mikro, ich betrachte nur Pilzschnitte und Sporen und möchte später noch fotographieren, oder könnt ihr mir eine andere empfehlen?
Meine Auflistung dürfte auch in einem günstigen Preis/Leistungs Verhältnis stehen, ohne große Elektronikkenntnisse zu besitzen, oder?
MfG
Marko

Hallo Marko,

wahrscheinlich sollte das funktionieren. Das Netzteil muss aber Gleichspannung liefern. Und als LED würde ich besser die CREE XM-L T3 auf Star wählen.

Viel einfacher finde ich die Schaltung von Peter Höbel oder auch die geringe Abwandlung von playstation hier:
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=15409.0
Wenn dir die nicht zu schwer zum Aufbau ist, helfe ich dir auch gerne mit den Teilen.

Ich habe die mehrfach verbaut und bisher sind alle zufrieden.

Freundliche Grüße
Peter R.

Hallo Peter,
meinst du den Aufbau in Antwort 10 von the_playstation in dem genannten Link? Sieht einfach aus. Bei dem jetzigen Trafo müßte Gleichspannung raus kommen es ist eine 6V/10W Glühbirne verbaut. Ich messe nochmal die genaue Ausgangsspannung des Trafos. Aber ein usbstrom geht auch. Du schreibst du könntest mir auch bei den Teilen helfen. Da würde ich gerne darauf zurück kommen. Das Zusammenbauen der Leiterplatten fällt mir nicht so schwer, blos das zusammenstellen der Bauteile. Allein bei Conrad gibt es 10 verschiedene Drehpotentiometer mit 220Ohm. Von den Widerständen ganz zu schweigen.
MfG
Marko

Hallo Safari,
danke für die Info, ich habe in der schnelle nicht daran gedacht, dass der Trafo von 230V Wechselstrom auf 6V Wechselstrom heruntertransformiert. Aber ich habe noch ein paar alte Ladegeräte rumliegen 3V/1A, 5V/620mA und 5,7V/800mA. Nun ist meine Schulzeit schon etwas länger her und ich weis  nicht in wieweit sich was ändert in Bezug auf den Strom da die LED die mir Peter empfohlen hat blos max. 4V Spannung aufnimmt aber  max 3A Strom. Aber ich werde die komplette Leistung der LED im Hellbereich garnicht benötigen, bzw werde ich garnicht mehr reinschauen können,also werde ich die 3A nie brauchen, oder sehe ich das falsch?
MfG Marko

Kann gelöscht werden.
Liebe Grüße Jorrit.

Marko,
Du könntest natürlich das Forum durchsuchen. Alle Infos sind zig mal vorhanden, wenngleich auch nicht sehr übersichtlich.
Hier mal Grundsätzliches:
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=11830.msg87568#msg87568

Ansonsten, wie es schon so oft erwähnt wurde. Die LED Helligkeit wird über die Stromstärke geregelt, die Spannung stellt sich dann automatisch ein. Deswegen kannst Du auch kein normales Netzteil nehmen, denn das ist eine Spannungsquelle.
Die Teile die Du oben verlinkt hast funktionieren einwandfrei. Da musst du dann nur ein paar Kabel dran löten, ein normales Steckernetzteil anschließen und fertig. Das Steckerbetzteil sollte genügend Leistung haben (10W). Bei 6V wären das 10W/6V=1.67A. Das von Lumitronics verwendete Teil ist wahrscheinlich ein Buck Wandler, d.h. die Spannung des von dir verwendeten Steckernetzteils muss, über der der LED liegen: also mindestens 4,5 - 5V, bei 10W Leitung ergäbe das ein 5V 2A Steckernetzteil. Das Regeln des Stroms übernimmt dann die kleine Platine. Wenn Du nicht bis 10W gehen willst, kannst Du auch dein 5,7V, 800 mA (=4.56W) Netzteil dran hängen. Dann kämst du immer noch über die 1000mA für die LED, was schon sehr hell ist. Du kannst aber auch ein 12V 500mA (6W) Netzteil dranhängen und deine LED bekommt dann immer noch 1700-1800mA ab...

Die Von Peter Reil vorgeschlagene Lösung geht natürlich auch, ist aber m.E. mit Versandkosten auch nicht wirklich VIEL billiger, denn die LED musst du ja trotzdem kaufen- und du musst sie noch zusammen bauen. Entschuldige, wenn ich das sage, aber wenn dir das Einkaufen er Bauteile schon Probleme bereitet, ist es vielleicht besser eine fertige Lösung zu kaufen die dann auch funktioniert. Wenn Du aber selber löten willst, würde ich Dir die Lösung von Rolf (Reblaus) empfehlen: Drahtpoti (s.o.)

Für 40 Euro kannst Du Dir aber auch ein billiges chinesisches strom- und und spannungsgeregeltes "Labornetzteil" kaufen. Da kannst Du dann genau einstellen, wieviel Strom Du durch die LED schickst. Besonders elegant ist das aber nicht gerade-

Natürlich, musst Du bei höheren Strömen darauf achten die LED auf eine genügend große Kühlfläche zu kleben, z.B. mit Arctic Silver Wärmeleitkleber. Ich habe mal Messungen zur Temperatur durchgeführt:
Grüße,
Bastia
Peter hat die XML T3 (warm-weiss) empfohlen, ich verwende meistens die XML-T5 (neutral-weiss) oder T6 (kalt-weiss).

hallo Forengemeinde,
danke für eure Antworten, jetzt weiß ich erstmal worauf ich achten muß. Peter schaut nochmal nach ob er noch etwas in seinem Fundus hat, ansonsten werde ich mir die Teile bei Leds.de bestellen.
Die XML-T3 T5 haben die aber nicht und T6 nur ohne Platine bzw noch nicht verlötet. Alternativ habe ich mir die XML-2U2 auf Starplatine herausgesucht, hat ja ähnliche Werte wie die T6. Ich werde erstmal meine Ladegeräte verwenden und sehen wie die Lichtausbeute ist, sodass ich nicht gleich mit einem 10W Gerät anfangen muß. Sobald alles fertig ist und es funktioniert werde ich meine Ergebnisse ins Forum stellen. Viele fragen im Forum nur nach, aber eine Information ob es geklappt hat bekommt man selten, deshalb werden immer wieder neue Threads erstellt.
MfG
Marko