Hallo,
ich möchte unseren LED-Bastlern keineswegs in Handwerk pfuschen ;) Dennoch eine Frage: Da sich der gesamte LED-Markt massiv ausgebreitet hat, müßte es doch eigentlich mittlerweile auch preiswerte komplette "Steuergeräte" geben, die für die üblicherweise bei Mikroskopikern verwendeten LEDs geeignet sind. Googlen hat mir jedoch nicht geholfen. Weiß jemand zufällig, ob es da etwas Brauchbares auf dem Serienmarkt gibt? Also eine Lösung für Nicht-Bastelbegabte? Also, ein komplettes Gehäuse mit Poti, Spannung (220V oder mittels Stzeckernetzteil) rein, Strom für Led raus.
Herzliche Grüße
Peter
Hallo Peter,
ja, das gibt es, und zwar hier: http://www.led-shop24.de/
Vor längerer Zeit, bevor mir ein begnadeter Konstrukteur aus unserem Kreis etwas Aufwendigeres gebaut hat, hab ich dort ein sehr brauchbares Netzteil erworben.
Grüße
Gunther
P.S.: Oh, Verzeihung! Ich sehe gerade, "zusammennageln" muß man da auch selber.
G.
Hallo Peter,
Ja. Da gibt es brauchbare Konstantstromquellen und auch dimmbare:
http://www.led-shop24.de/luxeon-leds/stromversorgungen-stromquellen/700ma/index.htm
Aber diese sind etwas teurer und vor allem größer und unflexibler (außer die reinen Konstantstromschaltungen).
Wenn man im Mikroskop entsprechend Platz hat, ist das ja kein Problem.
Eigene Konstruktionen sind aber von der Größe eleganter, kleiner, reperaturfreudiger, günstiger
und an den zur Verfügung stehenden Platz anpassbar.
Geht etwas kaputt ist es ein 10-90 Cent Bauteil.
Sofern ein Raum von ca. 2x3x3cm zur Verfügung steht, ist eine dimmbare Schaltung incl. Poti realisierbar.
Ein passendes Netzteil brauch minimal 2x3x4cm Platz.
Daher bin Ich in die Kleinserienproduktion gegangen und habe mir 4x dimmbare (Konstantstromschaltungen)
gebaut. Preis pro Schaltung = 5-6 Euro + Netzteil 5-15 Euro = 11-20 Euro.
Und die ist dann im Mikroskopfuß, der Lucigenbeleuchtung oder wo auch immer integriert.
Liebe Grüße Jorrit.
Hallo Jorrit,
Du hast mich aber nicht richtig verstanden: ich meinte eine komplettes, externes Gerät im Gehäuse, fertig verdrahtet mit Poti, in die nur noch ein Netzteil oder Netzkabel und das Kabel zur LED gesteckt werden muß. Eben für Leute ohne Basteltalent....
Herzliche Grüße
Peter
Hallo Peter,
ich habe Dich schon richtig verstanden.
Aber so etwas ist teurer, größer, uneffizienter, schlechter zu reparieren, ...
Und es paßt nicht richtig.
Das liegt daran, daß die Schaltungen für Möbel-LEDs, ... gemacht sind.
Nicht für lichtstarke Taschenlampen-LEDs wie z.B. die Cree-LEDs.
Wenn jemand nicht basteln kann.
Wozu gibt es dann Foren? Einfach fragen.
Man kann den Dimmer auch z.B. mit ins Netzteil einbauen und dann an ein beliebiges
Mikroskop (mit LED + Kleinspannungsbuchse) anschließen.
Das Netzteil sollte dann nur einen seperaten Netzstecker haben.
Basteln mußt Du/man sowiso.
Warum also nicht gleich was richtiges, was maßgeschneidert ist.
Liebe Grüße Jorrit.
Lieber Jorrit,
sicherlich hast Du völlig Recht. Das "Problem" ist Folgendes: Als Sammler möchte man unter Umständen einige Mikroskope LED-mäßig ausrüsten und evtl. auch nicht unbedingt immer Steuergeräte von A nach B tragen. Für den Nicht-Bastelbegabten und Drehbanklosen ergibt sich ja schon das Erfordernis, sich die LED samt Sockel von einem Mikro-Kollegen in die entsprechenden Lampenhäuser etc. bauen zu lassen. Das macht ja in der Regel niemand "für lau". Für Steuergeräte werden dann üblicherweise nach meiner Erfahrung zwischen 100 und 150 EUR, manchmal auch mehr, je nach "Ausstattung", verlangt. Und jetzt möge man mich bitte nicht falsch verstehen!!! Der Preis ist sicher angesichts des Aufwandes absolut gerechtfertigt. Wenn man aber einige Mikroskope damit versorgen will, geht das schon ein wenig ins Geld ;)
Nun, meine Frage zielte einfach darauf ab, ob es nicht solche "fertigen" Steuergeräte bereits als irgendeine preiswerte Serienlösung für vielleicht so zwischen 30 und 50 EUR gibt. Wäre ja denkbar. Scheint aber nicht so zu sein. War ja auch nur eine Frage.... ;)
Herzliche Grüße
Peter
Hallo Peter.
Also Ich könnte Dir z.B. ein Netzteil plus Dimmerkästchen für eine Cree LED mit 700mA max Strom und einem
passenden Kleingerätestecker (5,5/2,1mm) und eine passende Buchse mit Kabel dran für ca. 40 Euro bauen.
Du mußt dann nur noch das Kabel an die LED im Mikroskop ranmachen.
Oder mir den Mikroskopfuß schicken und 25 Euro (20+Porto) zusätzlich für die Cree-LED
Du bräuchtest dann jedes deiner Mikroskope nur mit der LED + dem Anschlußkabel ausrüsten.
Das Netzteil wäre universell für alle nutzbar.
Und so klein, daß man es in die Hosentasche stecken kann ( dank Schaltnetzteil).
220V Strom =D---[Netzstecker]--[Dimmerminikasten mit Poti]--Stecker + =D----- an LED
Ob Ich mir jetzt 4x Stück baue oder ein 5tes dazu, macht den Lötkolben nicht heißer. ;)
Ich werde mind. 5x meiner Mikroskope umbauen. Ergo mache Ich genau das, was Du auch gerade möchtest.
Nur bin Ich schon voll in der Bastelphase. :D Die Produktion läuft und meine Gedanken drehen sich nur noch
um die Überlegung, ob Ich z.B. das Poti+Steuerung und Netzteil im Mikroskopfuß integriere oder als seperates Kästchen.
Da kann Ich mich bei den 5x Mikroskopen noch nicht ganz entscheiden.
Ausserdem plane Ich einen LED-Wechsler mit UV-Laser-Diode für fluoreszierende Beleuchtung.
Gruß Jorrit.
Hallo Peter -
vergiss aber nicht, dass die LED, die mit dieser Stromversorgung läuft, auf einer Unterlage montiert sein muss, die bei einer 700 mA LED etwa 10 Watt Wärme ableiten kann, außerdem sollte natürlich der Emitter genau an Stelle der historischen Glühwendel sitzen!
Gruß
Rolf
Richtig Rolf
Ich nutze beim Ergaval ein Kupferverjüngunsrohr (Form wie die Original-Halogen-Lampenfassung).
Ich kann jederzeit zwischen Halogen und LED wechseln.
Beim Will einen kleinen Flachkühlkörper
Die Bauform muß natürlich ein bischen zum Mikroskop / Lampenfassung / vorhandenem Platz passen.
Bei meiner Lucigen-Beleuchtung kommt ein kompakterer Mini-Kühler zum Einsatz.
Rolf macht aber eigentlich schon klar, daß man sowiso anpassen muß.
Nach dem Hinweis von -JS- (Joachim):
Z.B. dieses für 43,90 Euro:
http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/PEAKTECH-6085/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=87317;GROUPID=4952;artnr=PEAKTECH+6085
Was natürlich auch wunderbar funktioniert ist ein normales Labornetzteil mit Spannungs- und Strom-Einstellung.
Allerdings muß man da etwas aufpassen, daß man das Poti nicht zu weit dreht.
Dann röstet man die LED!
Oder man baut ins Labornetzteil einen Umschalter (Poti Festwiederstand) ein.
Umbau kostet nur ein paar Euro. Dann kann man die LED nicht duch versehentliches Verdrehen des Strompotis rösten.
Ich denke, daß wäre eine elegante, gut aussehende Lösung.
Liebe Grüße Jorrit.
Hallo,
Ich habe mal ein Bild simuliert, wie die Steuerung + Netzteil aussehen könnte:
In dem kleinen Papp-Kubus wäre die komplette Steuerung.
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures003/121859_21168757.jpg)
Der kleine Papp-Kubus mit dem Poti zur Steuerung würde
natürlich durch ein kleines Plastikgehäuse ersetzt werden.
Wie man gut sehen kann, wäre das ganze sehr klein, leicht,
handlich, effizient, stromsparend und ergonomisch. :D
Ein Labornetzteil mit ca 3 kg und Lüfter ist natürlich etwas größer und schwerer und nicht für die Hosentasche.
Liebe Grüße Jorrit.
Hallo!
Das ist ein sehr verlässliches Steuerteil, man muss jedoch auch ein 27kOhmPoti dranbasteln......
http://www.voltus.de/?cl=details&anid=0277a436af9286dcd59758d7a2d5d9a8&adword=Google/PRODUKTERWEITERUNG/Osram/pla//&ia-pkpmtrack=1-2323532393232313630313-68993197-2720977717-20191443397&gclid=CMqkzPmPl7YCFQdc3god5QIAsQ
Liebe Grüße
Franz
Hallo Frank,
de Hinweis auf das Peak Tech Netzteil habe ich auch schon bekommen. Dann würde ich allerdings dieses mit Digitalanzeige für ein paar EUR mehr favorisieren.
http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/PEAKTECH-6080/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4984&ARTICLE=87318&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
Wenn diese Teile jetzt noch eine Strombegerenzung hätten.... ;) (Aber dann kosten sie vermutlich auch gleich das Dreifache).
@Jorrit: Bei Deiner Simulation stimmt aber der Maßstab nicht so ganz, oder? In "dem" Kästechen bekommst Du doch sicher die Elektronik nicht untrgebracht, oder?
Hezrliche Grüße
Peter
Hallo Peter,
was verstehst Du unter Strombegrenzung? Das Peaktech hat doch einen einstellbaren Strom und damit eine Begrenzung. Strom ganz herunterdrehen, Spannung auf voll, Verbraucher dran hängen. Dann lässt sich der Strom wie sonst die Spannung mit dem Netzteil regeln.
Gruss,
Stefan
Hallo Stefan,
regeln ja, aber nicht begrenzen im Sinne eines erinstellbaren maximalen Ausgangsstroms. Letzteres ist nicht verkehrt, wenn auch mal andere an die Regler dürfen und gerne mal "ordentlich Saft" geben. Ein Nachteil ist natürlich noch die Größe der Netzgeräte für den "mobilen" Einsatz. Da sind natürlich die selbst gebauten "Kästchen" schon handlicher.
Herzliche Grüße
Peter
Hallo Peter!
Das Osram Teil begrenzt ohnehin bei 700mA, was für stärkere LEDs zu wenig ist. Dafür ist es auch für den mobilen Einsatz relativ klein, braucht aber Netzstrom.
Für mobile Einsätze nehme ich das Steuerteil von Bastian mit einem NiMh-Akku aus der Modellbauwelt, da hat man Licht für Stunden ohne Steckdose - kann man allerdings mit anderen LED-Treibern auch....
Schönen Tach noch
Franz
Hallo Peter,
Zitatbegrenzen im Sinne eines erinstellbaren maximalen Ausgangsstroms
Doch, dafür ist ja der "Current" Regler da.....entweder regelst Du damit den Strom, oder Du stellst einen Maximalstrom ein. Wird der erreicht, funktioniert der Spannungsregler sozusagen nicht mehr. Deinem unbedarften Kollegen kann es ja egal sein, an welchem Knopf er dreht, um die Helligkeit einzustellen.
Gruss,
Stefan
Hallo Stefan,
stimmt! So gehts auch!
Herzliche Grüße
Peter
Hallo Franz,
Zitat"... Das ist ein sehr verlässliches Steuerteil, man muss jedoch auch ein 27kOhmPoti dranbasteln......
http://www.voltus.de/?cl=...MqkzPmPl7YCFQdc3god5QIAsQ
Liebe Grüße
Franz ..."
Kann ich voll bestätigen. Es läuft seit zwei Jahren ununterbrochen im Dreischichtbetrieb... Die Montage ist sicher auch für Peter geeignet.
VG, Erik
Hallo Peter,
Labornetzteil:
Genau das meinte Ich. Einmal ohne hinzusehen, weil man ja gerade durchs Mikroskop schaut,
am falschen Poti gedreht und weg ist die LED.
Daher würde Ich dann einen zusätzlichen Umschalter einbauen, der das Strompoti lahmlegt und
dafür einen Festwiederstand (für max. 700mA) aktiviert.
Dann kann Nichts mehr passieren, auch wenn man am falschen Poti dreht.
Zu meinem simulierten Bild:
Nein. Der Maßstab ist richtig Peter. Die Schaltung ist schön klein.
Daher läßt Sie sich auch sehr leicht überall einbauen.
Die Schaltung (kleine Platine) ist direkt am Poti dran. Man benötigt nur eine Bohrung für das Poti.
Die Kosten belaufen sich nach Neukalulation auf 20 Euro + kleines Kubusgehäuse + Versand zu wem auch immer.
Ich schaue mal, ob Ich morgen bei Conrad oder im Internet ein passendes Minigehäuse finde, daß nicht so hässlich groß ist. ;)
Das Netzteil gibt es auch etwa in der halben Größe. Das ganze paßt dann wirklich bequem in die Hosentasche. ;)
Ich finde es halt etwas eleganter als ein 3kg schweres, professionelles Labornetzteil, von denen Ich natürlich auch 2x habe.
Allerdings leistungsstärkere.
Liebe Grüße Jorrit.
Hallo Jorrit,
Zitateinmal ohne hinzusehen, weil man ja gerade durchs Mikroskop schaut,
am falschen Poti gedreht und weg ist die LED.
Das stimmt nicht unbedingt. Ich habe das angesprochene Netzteil, allerdings in dem Fall nicht von Reichelt, sondern ein wenig billiger aus dem Internet. Es gibt einen maximalen Strom von 2A ab und den hält die Cree XM locker aus. Außerdem wird niemand beim Mikroskopieren den Regler so weit aufdrehen, denn da machen die Augen nicht mehr mit!
Beste Grüße
Detlef
Hallo Jorrit,
ZitatAllerdings leistungsstärkere.
Na, ja, wer hat, der hat! Aber nicht nur Du! Nun will ich aber auch mal protzen dürfen: ;)
http://www.datatec.de/cgi-bin/shop/lshop.cgi?action=showdetail&artnum=k234a&wkid=2004g&ls=d&nocache=
Und: Jaaaa, es kann auch nur 700 mA, wenn ich will.
Und: Neeeein, natürlich habe ich
nicht diesen Preis bezahlt, nicht ansatzweise! Es war mal ein schöner Fischzug aus der Bucht vor ein paar Jahren und etwa so teuer wie heute ein Selbstau-LED-Steuergerät. (Dennoch bitte ich von diesbezüpglichen Tauschangeboten abzusehen ;) )
Aber doch "etwas" unhandlich....
Apropos Handlichkeit: Kleine leichte Kästchen finde ich gerade
nicht gut! Optimal ist m.E. ein etwa zigarettenschaltengroßes Kästchen, das fach und stabil auf dem Tisch steht. Optimal wäre natürlich irgendeine Umschaltung zwischen 700 mA und einer höheren Leistung (1200 mA ?), sodaß man so ein Gerät universell für heute gängige LEDs einsetzen könnte.
Herzliche Grüße
Peter
Hallo Detlef,
da magst Du Recht haben je nach Labornetzgerät und LED.
Bei 3A 0-30V Labornetzteilen wird es aber recht tödlich für die LED.
Bei Dunkelfeld oder Webcam dürfte einem die LED auch nicht so direkt ins Auge brennen.
Ich persönlich bin da lieber für eine 100% saubere Lösung.
Mir ist die Lösung allerdings hauptsächlich zu klobig. Es ist wie mit Kanonen auf Spatzen (LED) zu schießen.
Das geht halt wesentlich eleganter und kleiner und sicherer.
Größe Kästchen:
Man kann die Schaltung ja auch in ein größeres Kästchen mit Gewicht drin einbauen.
Umschaltung. Wäre kein Problem. Man müßte nur einen Steuervorwiederstand der Konstantstromquelle umschaltbar gestallten (Schalter + Zweitwiederstand).
Netzteil:
Nix gegen mein selbstgbautes. ;) ;D
24kW Mini-Ferritfaserkerntrafos (Größe wie ein etwas größeres Ei), 1cm x 5cm dicke 2 Windung lange Kupferschine als Sekundärwicklung.
1000 Ampere Schottky-Hochfrequenz-Gleichrichter, 64x HF Hochleistungskondensatoren zur Siebung der Hochfrequenz
des Netzteils. Drehstromanschluß auf der Sekundärseite. Fazit. Klein (20x20x15cm) aber extrem hohe Leistung.
Jetzt versuch das mal zu toppen. ;)
Liebe Grüße Jorrit.
Na da versuch ich mal zu toppen :D
0.5 - 1 Megawatt Gesamtleistung. Bidirektionaler Stromrichter von 48-60 Volt auf 700 Volt (Solarladung) und 400 Volt Drehstrom und zurück in alle Richtungen.
Entwickelte ich für eine USV / Notstromlösung für Autobahntunnels (müssen 20 min. Strom halten können) so wie entsprechende Anlagen für Krankenhäuser usw. Kleine Batterie in 2 großen Containern drinnen..... einer für die Umrichter und einer für die Flüssigbatterie.
Du bist dran ;-)
lg
Bernd
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Kann gelöscht werden.
Liebe Grüße Jorrit.
Ups - was hab ich denn da angezettelt? :o
Plant Ihr gerade einen neuen Film?
Kampf der Transformatoren
;D
Hrzliche Grüße
Peter
Hallo Jorrit,
Passt, du hast gewonnen, ich gebe mich geschlagen.
Aber du kannst mir sicher, so wie ich, auch sagen wo du die schon eingesetzt hast ? ;-)
Referenzen ? Patente ?
Gibt es von mir gerne per PN. :D
So, nun Schluss mit der Elkokalypse von meiner Seite aus. Passt nicht ganz mehr hierher.
fg
Bernd
Zitat von: the_playstation in März 25, 2013, 15:14:20 NACHMITTAGS
Ok Bernd,
Du zwingst mich ja. Da kann Ich natürlich nicht wiederstehen. ;D
Mein selbst gebauter und erfundener Hochtemperatur-Supraleiter mit einer Stromleitfähigkeit von 10 hoch 24 Ampere / Quadratzentimeter (verlustfrei).
Also 1000000000000000000000000 Ampere. Wenn Ich Ihn als Puffer benutze, .... Star War´s läßt grüßen. ;)
Ich denke sticht, Ich habe gewonnen. :D :D :D
Liebe Grüße Jorrit.
Hallo, Ihr Netzteil - Giganten.
Leider werde ich mit einer 400-V-Freileitung übers Dach versorgt, Panzersicherung 32 A. Mehr als 12 kW ist da nicht drin.
Wenn ich ein großes Netzteil dran habe und mein Vater (96) fängt mit dem Schweißen an, fliegt die Panzersicherung.
Deshalb ist sie auch nicht mehr plombiert...
Gruß - Werner
Hallo Werner,
Ich habe für diese Zwecke eine 32A Träge und mein Schweißgerät hat einen NTC Heißleiter eingebaut, der den Strom andimmt.
Alternativ und noch besser ist ein elektronischer Nulldurchgangsschalter. Die Sicherung fliegt ja meißt beim Einschalten raus.
Den HTSL habe Ich mit Hilfe von Dünnfilmen und, vor 25 Jahren bei DESY getestet.
Aber zurück zum LED-Dimmer-Problem:
Stationär ist ein Labornetzteil durchaus eine schöne Sache.
Ansonsten finde Ich kleine Lösungen irgendwie schöner / eleganter.
Liebe Grüße Jorrit.
Hallo,
wenn ich mal so richtig Strom brauche, bediene ich mich immer eines alten Tricks. Ich binde Sylversterraketen, mit denen ich mich immer ausreichend am 29.12. bei Aldi bevorrate, zu 10er-Packs zusammen, damit sie auch mit ordentlich Power recht hoch in die Luft gehen. Daran binde ich lange dünne Drähte. Dann heißt es nur noch, eine ordentliche Gewitterwolke über dem Haus abzuwarten. Das ist Strom!!! Und das Ganze geht dann nicht mal über den Zähler ;D
So - noch Fragen? Also, haut mal nicht so auf die K.....mit Euren Netzteilchen!
Hochstromige Grüße
Peter
Hallo Peter
Wenn Du umbedingt den Strom begrenzen willst geht das sehr einfach, Du schaltest einen Widerstand in Serie mit dem POTI (Regelwiderstand). Den nennt man Vorwiderstand und damit geht der Regler nicht mehr bis zum maximalen Strom sondern begrenzt schon vorher ...
Ich verwende LED als Einstellicht Outdoor, fotografiert wird dann mit dem Blitzgeräte :-)
Das ist schon gei... vor Ort zu arbeiten und den blöden Wechselrichter damit nicht zu belasten ...
Liebe Grüße
Gerhard
Peter:
Raketen:
Das klappt nicht. Es kommt bei den Raketen weniger auf die Anzahl als auf die Gipfelhöhe an. Der Draht soll ja möglichst hoch reichen.
Ausserdem sollte Er die Stromlast auch aushalten können.
Gerhard:
Zum Vorwiederstand:
Bei Festwiederständen gebe Ich Dir völlig Recht. Habe das ja auch schon im anderen Thread vertreten.
Beim Poti wird es bei der Verlustwärme schon schwieriger. Gute, belastbare Potis sind teuer (22 Euro).
Eine kleine Schaltung (wie meine) kostet dagegen nur 5 Euro.
RechnungA:
Schaltung = 5 Euro
Netzteil 5-15 Euro
Summe = 10-20 Euro
Rechnung B:
Poti = 22 Euro
Netzteil = 5-15 Euro
Summe = 27-37 Euro.
Dazu kommen noch Kleinteile wie Gehäuse, Befestigung, Buchsen, ...
Diese sind lustigerweise oft höher als die Kosten der Schaltung warum Ich früher als Jugendlicher viele meiner
Schaltungen fliegend und offen rumliegen hatte.
Daher würde Ich mind. 10 Euro für Gehäuse draufrechnen und 4-7 Euro Versand.
An der Grundschaltung für 10-20 Euro noch etwas sparen oder besser machen zu wollen, sehe Ich als schwierig.
Wer nur die Schaltung braucht kommt mit 10-20 Euro aus. :)
Liebe Grüße Jorrit.
Hallo Joritt
Das Poti befindet sich im Regelkreis, ein Vorwiderstand bewirkt nur das das Poti nicht auf 0 Ohm geht und damit der Regler nicht voll aufmacht. Da entsteht "keine" Verlustwärme, der Laststromkreis ist dadurch nicht betroffen ...
Übrigens, ein 5 Watt Leistungswiderstand kostet in AT weniger als ein Euro .-)
Liebe Grüße
Gerhard
Ach so Gerhard.
Klar sind Festwiederstände günstig.
Nur Hochlast-Potis wären teuer gewesen.
Aber im Endeffekt ist es dann auch nichts anderes als meine verwendete variable Konstantstromvschaltung.
P.S. habe bei Pollin passende Gehäuse für 1,50 entdeckt.
Werde mir jetzt 4x Steuerungen für je ca. 15 Euro bauen. ;) :)
Mit Porto könnte man Sie für 20-25 bauen.
Liebe Grüße Jorrit.
Hallo an alle LED-Umrüster:
Falls Jemand Eine gebaut haben möchte, so wäre es sinnvoll,
diese JETZT zu sammeln und zusammen zu bauen. Preislich wie qualitativ.
Ich werde meine Bastelarbeiten am 3-5.4. abschließen.
Was Ich nicht tun werde ist nach und nach für jedes Exemplar zum örtlichen Elektronik-Händler (Conrad oder Reichelt)
zu fahren oder zu bestellen. Die Versandkosten bzw der Zeitaufwand wären unnütz höher.
Wer will, kann Sie ja auch dann später selbst nachbauen.
Netzteilkosten ohne Gehäuse ca. 5 Euro + Dimmerschaltung ca. 5 Euro.
Gehäuse, Stecker und Drähte (oder eine passende Cree XM-L U2 LED kommen dann noch dazu.
LED = 10 Euro + Porto
Gehäuse plus Kabel und Kleinkram ca 5-7 Euro.
Plus Porto zum Empfänger
Die Gesammtkosten, mit denen man min. Rechnen muß sind 35 Euro (mit LED) und 25 (ohne LED)
Billiger ist glaube Ich nicht möglich.
Auch wenn man sich das Ganze selbst baut.
Meine Arbeitsleistung ist umsonst. Ich verdiene Nichts dran!!!
Es werden nur reale Bauteilekosten und Porto berechnet.
Die Kosten sind daher beim Eigenbau identisch.
Allerdings fahre Ich halt nicht 10x zum örtlichen Elektronikladen
und bestelle auch nich bei 10x Firmen, weil da der Wiederstand xy vieleicht 1 Cent billiger ist.
Liebe Grüße Jorrit.
Hallo in die Runde,
noch eine Frage an alle erfahrenen LEDS-Anwender: Kommt man üblicherweise für alle in der Mikroskopie verwendeten LEDS (auch UV-LEDS etc. ) mit 700 mA aus oder ist es sinnvoll, das Netzteiles auch (ggf. umschaltbar) für 1200 mA auszulegen?
Hezrliche Grüße
Peter
Lieber Peter -
700 mA langen zwar meistens völlig. Wenn man sich aber schon die Mühe mit einer Schaltung macht, sollte man wenigstens damit die Cree mit 3000 mA annähernd ausnützen können - bei DIC und anderen Verfahren mit vielen Filtern kann man das schon gut brauchen.
Viele GRüße
Rolf
PS.
Der intellektuelle Reiz
ist schwach bei dem bequemen Leitz.
Ich lieb es mehr bei alten Zeissen
mich in Problemen festzubeißen! ;D
Lieber Rolf,
Dankr für die Info!
Verständnisfrage: Meinst Du echt 3000 m
A für das Steuergerät oder "ausreichend für eine 3000 m
W (also 3 W) Cree?
Herzliche Grüße
Peter
ZitatDer intellektuelle Reiz
ist schwach bei dem bequemen Leitz.
Ich lieb es mehr bei alten Zeissen
mich in Problemen festzubeißen!
So sehen also deine Retourkutschen auf meine PN aus! :o ;)
Mit 3 A die arme 700mA Cree zu quälen kann man natürlich machen.
Frage Wozu dann überhaupt noch eine Konstantstrombegrenzung?
Ich werde das meinen LEDs sicher nicht antun.
Wenn, dann als eine Art Blitzpuls.
UV:
Meine Tests mit PS3-Blu Ray-Lasern waren sehr erfolgreich. :D
Herzliche Grüße Jorrit.
Lieber Peter,
nein Rolf hat recht: die neuen Cree vertragen 3 A. Ob man sie benötigt, ist eine andere Frage. Wie ich schon einmal schrieb, liefert das mehrfach angesprochene regelbare Gleichspannungsnetzteil für 35 € mit Strom-Regelung bis zu 2 A. Damit kommt man schon recht nahe an die Grenze. Eines muss man wissen: die Steigerung von 700 mA auf 3000 mA bringt an wahrnehmbarer Helligkeit sehr wenig. Das hat zwei Gründe: die Effizienz der LEDs nimmt mit steigendem Strom ab. Zum anderen ist das Empfinden für Helligkeitsdifferenzen (wie aller Reize) logarithmisch, d. h. eine 10 x höhere Leistung empfindet man gerade mal als doppelt. Deshalb auch die Tatsache, dass man bei einer Akustik-Anlage die 10-fache Leistung benötigt, um den Eindruck einer doppelt so hohen Lautstärke zu erzeugen.
Ich bin aus meiner Erfahrung der Meinung, dass die 700 mA völlig ausreichen.
Herzliche (ehrlich gemeinte) Grüße
Detlef
Hallo Detlef
Licht ist nicht gleich Ton.
Lautstärke ist logarithmisch.
Bist Du sicher, daß es bei Licht genauso ist?
Sieht man gut bei gängigen LED Taschenlampen mit 100%, 50% und 10% Leistungsstufen eigentlich ganz gut.
Allerdings regelt das Auge wie beim Weißabgleich nach.
Und im Auge werden Substanzen abgebaut.
Das System Auge fährt irgendwann in die Begrenzung.
Die Iris zieht sich zu.
Das abzuschätzen ist schwer.
Die Umgebungsbeleuchtung spielt auch eine Rolle (Kontrast).
Ob es sich lohnt, seine LED mit 3A Dauerstrom zu fahren,
muß natürlich jeder selbst wissen.
Für mich macht nur der Blitzimpulsbetrieb mit sehr kurzer Biltzdauer und sehr viel höherem Strom sinn.
Herzliche Grüße Jorrit.
Lieber Jorrit,
ZitatLicht ist nicht gleich Ton.
Lautstärke ist logarithmisch.
Bist Du sicher, daß es bei Licht genauso ist?
ja, bin ich mir ganz sicher! Sonst würde der Mensch/das Tier die Umwelt nicht aushalten. Bei Pflanzen ist das anders. Da geht die Photosyntheseleistung linear hoch bis zur Sättigung.
Beim Auge kommen dann noch die Regelmechanismen durch die Iris dazu. Auch deshalb kommt man mit ziemlich wenig Licht aus, wenn man in einem nicht zu hellen Raum mikroskopiert.
Detlef
Lieber Peter -
ich meine schon 3 Ampere-Typen (anscheinend noch nicht allgemein bekannt), d.h. die LED schluckt dann über 10 Watt. Leider ist sie dann aus den bereits erwähnte Gründen nicht 3x so hell, aber doch wesentlich heller. Die Helligkeit steigt übrigens laut Datenblatt bis zur Belastungsgrenze am Ende zwar nicht ganz linear aber sicher nicht logarithmisch. Das wichtigere bei diesem Typ scheint mir aber, dass der Emitter schon fast so groß ist wie die Fläche der Halogenwendeln, was die Ausleuchtung bei schwachen Vergrößerungen sehr erleichtert (Schwachstelle bei Zeiss alt ;D). Aber dann für einen guten Wärmeübergang vom LED-Träger aufs Chassis sorgen!
Gruß
Rolf
Hallo,
Zitat von: the_playstation in März 28, 2013, 16:29:53 NACHMITTAGS
Lautstärke ist logarithmisch.
Bist Du sicher, daß es bei Licht genauso ist?
klar, ist so: wahrgenommene Größe ~ Helligkeit^0.3.
Siehe zb
Stevens, S. S. (1960). The psychophysics of sensory function. American Scientist, 48(2), 226-253.
Vlg
Timm
Rolf,
Emitterfläche größer, LED heller.
Das hört sich für mich so an, als ob die Leuchtdichte nicht wirklich höher ist.
Nur die Leuchtfläche. Gab es da nicht in diesem Forum schon ein entsprechenden Thread?
Herzliche Grüße Jorrit.
Hallo Jorrit,
auch die Leuchtdichte ist bei den Cree XM sehr hoch. Jetzt weiß ich allerdings nicht genau, ob Rolf die meint.
Aber die leuchtende Fläche ist schon wichtig, u. U. wichtiger. als die Leuchtdichte. Nämlich um, ohne an den Linsensystemen etwas ändern zu müssen, die Kondensor-Blende voll ausleuchten zu können, d. h. die Kondensor-Apertur voll ausnutzen zu können.
Z. B. komme ich mit der Cree XM sehr gut in der Leuchte 60 des Universal zu recht. Bei den Zeiss-Stativen mit der 15 W - Lichtwurf-Lampe ist es weniger kritisch, aber warum nicht auch da die Cree XM verwenden?
Detlef
Hi Detlef.
Welche LED man nimmt ist ja prinzipiell egal.
Ich finde jedoch 10 Watt etwas heftig für LED.
Ich frage mich da ernsthaft, ob man sich da nicht verletzen könnte?
Durch unachtsames kurzes Hineinschauen?
Alternativ hätte Ich noch ein paar passende Laser für eine
garantiert nicht rückgängig zu machende Veränderung der Netzhaut. ;)
Man müßte dann allerdings die Schaltung anpassen.
Entweder 3 A oder 700mA oder umschaltbar.
Wie gesagt. Ich würde einer 700mA LED ungern dauerhaft 3A max Strom geben.
Auch wenn da 3A max angegeben sind.
Bisherige Anmeldungen:
1x Stuessi
1x Rübezahl B2
1x hotte
1-2x Peter V. ? (eventuell Umschaltung auf 1,2A)
1x detlef.q ?
1x Manfred Melcher ?
1x Frank D. B2Z
1x hebi19 2X
Also etwa 8x Stück.
Eventuell noch eine einfache Mail mit genauem Typ
Model A = Nur Dimmer (ohne Netzteil)
Model B = Dimmer + Netzteil
Model 1 = ohne LED
Model 2 = mit LED (Cree xm-l U2)
Model X = ohne Gehäuse
Model Z = mit Gehäuse
Bittte dann eine mit Modelwunsch: A1X oder B2Z, ... schicken.
Dann weiß Ich, wieviel LEDs, Netzteile und Bauteile Ich bestellen muß. ;)
Ist mir im Moment etwas unübersichtlich.
Liebe Grüße Jorrit.
Lieber Jorrit,
ZitatWelche LED man nimmt ist ja prinzipiell egal.
Eben nicht! Die Mikroskop-Hersteller haben stets die Optik (Kollektor) der Fläche des Flach-Wendels angepasst. Und so groß sollte auch die Chip-Fläche sein, annähernd. Die elektrische Leistung ist, ab 700 mA ziemlich unwichtig, da gebe ich Dir recht. Ich denke, die Cree XM-L ist da im Moment der Favorit. Und preiswert ist sie auch - im Moment sogar im Sonderangebot!
Herzliche Grüße
Detlef
Hallo Detlef
Ja. Die Diskusion wurde ja schon in einem anderen Thread geführt.
Ich meinte jetzt mehr elektronisch.
Ich habe jetzt Alles kalkuliert.
Die Geräte kosten pro Stück 30 Euro mit Cree xm-l U2 LED zuzüglich Versandkosten für die B2Z Variante.
Es sind 10x verfügbar.
1x Stuessi B2Z
1x Rübezahl B2Z
1x hotte B2Z
1x Frank D. B2Z
1x hebi19 2X
1x annonym B2Z
2x Peter V. B1Z mit Umschaltung
1x detlef.q B1Z
1x Norbert B2Z
1x Manfred Melcher
habe Ich mal noch mit reingenommen.
11x Stück reichen mir auch vom Aufwand her.
Liebe Grüße Jorrit.
Bauteile sind alle bestellt bis auf ein paar Schrauben, Kabel, und Platinen.
Die Preise für die Lightversionen rechne Ich noch aus.
Frage zum Versand. Paket (versichert) oder Päckchen?
Die, die es noch nicht getan haben bitte das Model angeben!!!
Kontodaten kommen, wenn alle Bauteile bei mir sind.
Bin im Moment mit ca. 250,- in Vorkasse gegangen.
Das Design hat sich etwas verändert.
Es ist jetzt ein etwas größeres Gehäuse mit Netzstecker (abziehbar) dran.
Dadurch steht es jetzt sehr sicher auf dem Tisch und es wackelt nichts rum.
Ausserdem gibt es keine zwei Kästchen mehr.
Der Hinweis kam von Peter V.
Liebe Grüße Jorrit.
Aktueller Stand:
LEDs, Netzteile und Gehäuse sind eingetroffen.
Jetzt fehlen nur noch die Bauteile für die Dimmerschaltung.
Leider hat Pollin sich bei den Kleinspannungsnetz-Steckern von der Menge vertan.
Die müßte Ich nachkaufen.
D.h. Ich kann mich nächste Woche an den Bau machen.
Dann würde Ich auch PNs mit meinen Bankdaten verschicken.
Liebe Grüße Jorrit.
Update:
Alle Bauteile sind nun gekommen.
Ich mache mich morgen an das Löten der Dimmerschaltungen.
Bilder der "Rohware" / "Bauteile" lade Ich noch hoch.
Frage des Versands:
Jeder möge mir JETZT seine Adresse per PN schicken.
Ausserdem ob Er das Packet / Päckchen versichert oder unversichert geschickt haben möchte.
Bei unversichertem Versand übernehme Ich KEINE!!!! Haftung! falls es nicht ankommt.
Bei Versichertem Versand erlaube Ich mir 8 Euro zu verlangen (6,95 Porto (DHL) + 1,05 Verpackung).
Bei unversichertem Versand 5 Euro (3,90 (DHL) + 1,10 Verpackung)
Für die B2Z Variante wären dann 38,- bzw 35,- Euro zu überweisen.
hebi19:
Ich brauche noch deinen exakten Typwunsch: A2X oder B2X?
A2X währen 18 Euro + Versand. B2X 23 Euro + Versand.
Bei B1Z sind es 20 Euro + Versand. Also 28,- (versichert) oder 25,- (unversichert)
Peter V. bekommt allerdings 2x Extravarianten.
Hier das "Rohmaterial":
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures003/122985_55391087.jpg)
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures003/122985_9570975.jpg)
Liebe Grüße Jorrit.
Gelder sind glaube Ich alle eingegangen.
Hatte leider in den letzten Tagen andere Dienste und konnte nicht weiterarbeiten.
Die Dimmerschaltungen sind fast fertig gelötet und die zu langen Poti-Achsen sind abgesägt.
Morgen mache Ich Sie fertig und löte Kabel, Stecker, Buchsen und Netzteile an.
Freitag oder am Wochenende kommen dann die Gehäuse dran.
Ich informiere Euch weiter.
Liebe Grüße Jorrit.
Hallo,
heute habe Ich jede Menge Kabel abisoliert und verzinnt,
Stecker und Buchsen angelötet, ...
Quasi ist alles vorbereitet zum Endverlöten.
Hier der erste Prototyp noch ohne Gehäuse.
Netzteilgehäuse, LED Dimmer und Buchse kommen dann in ein Gehäuse.
Auf die Potiachse kommt natürlich noch ein Potiknopf.
Dadurch entfällt der Kabelsalat.
Man hat nur den Netzstecker und das LED Anschlußkabel mit Stecker, den man in die Buchse steckt.
Schaltung funktioniert schon mal perfekt.
Ich habe mich für stabile Kleinspannungsrundbuchsen und passende Hohlstecker entschieden.
Dadurch ist ein Verpolen der LED quasi unmöglich.
Wer die LED mitbestellt hat:
Die LED werde Ich direkt an das Kabel löten.
Dann brauch man das nicht selbst tun.
Wichtig:
Ich kann keine passenden LED Kühlkörper mitliefern, da jedes Mikroskop anders ist,
und daher einen INDIVIDUELLEN Kühlkörper benötigt.
Die LED kann z.B. auf ein Alublechstreifen, einen Elektronikkühlkörper oder ein Kupferblock geklebt werden.
Liebe Grüße Jorrit.
Hier nun der Prototyp ohne Gehäuse:
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures003/123411_64138806.jpg)
Heute habe Ich die Dimmer komplett fertiggelötet und die Gehäuse halb.
(Drehpotentiometer-Löcher + Loch für den 220 V Stecker.
Letzteres muß Ich aber noch mit einer Feile nachbearbeiten.
Es fehlen noch die Buchsenlöcher für den LED Stecker das Feilen, Endmontage und Verpackung.
Adresskleber und eine 2seitige "(((Anleitung)))" ist auch schon fertig.
Auch passende Kartons stehen bereit.
Ich denke in ca. 1 Woche gehen alle LED Dimmer simultan auf die Reise.
Liebe Grüße Jorrit.
Hallo,
alle Gehäuse sind gebohrt und alle Dimmerschaltungen montiert.
Es fehlen noch die Potiknöpfe.
Danach werden die Schaltungen verpackt und dann irgendwann in dieser Woche verschickt.
Mache heute noch ein Bild.
Ihr wollt ja sicherlich sehen, wie Sie aussehen.
Das Netzteil habe Ich nicht im Gehäuse festgeklebt sondern leicht geklemmt.
Dadurch läßt es sich später leicht austauschen.
Die Öffnung im Gehäuse für das Netzkabel ist leider nicht sehr schön geworden.
Aber ohne Fräse, ... und nur mit einem kleinen Minibohrer war nicht mehr drin.
Liebe Grüße Jorrit.
Hier das Bild mit den fertigen LED - Dimmermodulen (noch ohne Potentiometer-Knopf).
Ganz links sind die beiden mit Umschaltung und Bananenbuchsen / Steckern.
Ganz rechts die Schaltung/Komponenten ohne Gehäuse.
Liebe Grüße Jorrit.
(https://www.mikroskopie-forum.de/pictures003/123661_36935144.jpg)
Hallo Jorrit,
ZitatAber ohne Fräse, ... und nur mit einem kleinen Minibohrer war nicht mehr drin.
ich bin nur noch am Staunen, wie du dieses gigantomatische Arbeitsvolumen bewältigst. 8)
Hut ab!
Viele Grüße
Bernd
Dabei sind da nicht mal meine 3x Exemplare dabei. ;D
Isgesammt sind es 14x Stück gewesen. :) ;)
Leider hatte Ich immer nur mal zwischendurch Zeit.
Jeder Dimmer bekommt einen kleinen Beipack-Zettel.
P.S. Meine Mikroskope bekommen eine umschaltbare Lichtquelle.
Wechsel zwischen 3 Watt weiß, 3 Watt blau (LED) und UV Laserdiode. :D
Liebe Grüße Jorrit.
Hallo Jorrit,
um welche UV-Laserdiode handelt es sich? Du meinst doch nicht etwa die "normale" Nichia UV-LED, die zwar einer Laserklasse 3B entspricht, aber trotzdem kein Laser ist.
Bin gespannt.
Gruß
Peter (H)
Nein, Peter.
Ich meine eine echte UV Laserdiode, keine normale.
Habe 2x Stück ausgebaut / ausgeschlachtet.
Niedlich und klein aber leistungsstark.
Die Technologie dahinter ist schon faszinierend.
Alleine schon bei grünen Lasern auf LED Basis.
Ein IR Laser erzeugt einen IR Laserstrahl.
Der läuft zuerst durch einen Filter, der die Frequenz zieht,
danach durch einen Frequenzverdoppler-Kristall und danach werden
die IR Anteile durch einen IR Filter herrausgefiltert.
Das wird bei angeblich starken, illegalen grünen Lasern ausgenutzt.
Da wird der IR Filter rausgenommen.
Nach meiner Bastelphase werden aber erstmal meine neuen Neofluar-und Apo Objektive
ausgetestet. Dann muß das Equipment mal zeigen, was es kann. ;) ;D
Liebe Grüße Jorrit.
Hallo Jorrit,
ZitatP.S. Meine Mikroskope bekommen eine umschaltbare Lichtquelle.
Wechsel zwischen 3 Watt weiß, 3 Watt blau (LED) und UV Laserdiode. Lächelnd
aber Filter umschalten nicht vergessen! ;)
Viele Grüße
Bernd
Hallo an alle,
10 von 11 Schaltungen habe Ich heute verpackt und zur Post gebracht.
Eine Schaltung muß Ich noch korrigieren, da man mir aus Versehen ein 100 Ohm Poti geschickt hatte statt einem 220 Ohm Poti.
Nun sind alle Schaltungen raus. ;D
Liebe Grüße Jorrit.
Machtst du mal wieder solche LED Steuerteile?
Könnte einige gebrauchen,wie man sieht gehst du von einem 5 Volt Schaltnetzteil aus also muss wenig verbraten werden,verarbeitet die
Schaltung auch 9-10 Volt bei max. 900mA.Dafür würde man ein 12 Volt Schaltnetzteil benötigen.Die Steuerung sollte von wenig bis zum voreingestellten
Maximum gehen.Müsste mit einem FET. in Strombegrenzungsschaltung funktionieren.
Gruß Hans
Hallo Hans,
Im Moment mache Ich keine mehr. Es macht auch keinen Sinn, kleine Mengen an Bauteilen zu bestellen.
Die Portokosten übersteigen dann schnell den Warenwert der Bauteile.
Die Schaltung würde auch 12V verarbeiten. Ist ja eine Stromsteuerung / Stabilisierung.
Da dann aber eine größere Verlustleistung am Transistor entsteht, muß man für eine ausreichende
Kühlung sorgen. Das ist natürlich nicht gerade elegant.
Warum ein Fet? Die Eigenschaften eines Fets sind die Ansteuerung über eine Spannung,
also ein recht hochohmigen Eingangswiederstand und eine recht geringe Verlustspannung im voll
durchgeschalteten Zustand. Ideal für PWM mit hohen Stromstärken.
Oder bei nicht belastbaren Eingangssignalen.
Der dritte Vorteil ist, daß man Sie ohne Symetrierung (Symetriewiederstände) parallel betreiben kann.
Beides trifft hier nicht zu. Daher wäre mir hier ein Fet zu schade bzw unqualifiziert.
Aber da Fets auch recht günstig geworden sind, wäre ein Fet auch ok.
Liebe Grüße Jorrit.
Mit dem 12 V Netzteil wollte ich eine 9V 10W LED betreiben.Also werde ich es mit einem LM317K und 4W Poti machen.Müsste meine CREE 3V max
3000 mA heute oder morgen bekommen.Eine Fräse und Drehmaschine habe ich und genug Elektrotechnikerfahrung.
Gruß Hans
Hallo Hans,
Bedenke, daß Du auf jeden Fall entweder einen Vorwiederstand oder eine Konstantstromschaltung (mit einem stabilisierenden Wiederstand) nutzen mußt.
Je wärmer eine LED wird um so besser leitet Sie. Die LED wird überlastet und brennt durch. Das geht auch mit einem LM 317. :)
Liebe Grüße Jorrit.
Kannst du mir deine Schaltung vom einstellbaren DC-Stromkonstander zukommen lassen?
Oder in welchem Buch ist er zu finden.Habe hier die 12 Bändige Proff.Schaltungstechnik,und von Dieter N. das große Werkbuch Elektronik.
Gruß Hans